Best Drift TD10 Type C

[JunkMan]

На тайгере такая-же система.

[pioneer]

моторама реально so brutal, топором из куска металла вырубалась, видимо)))

не маловат ли FDR 5.1 ?

[Stalwart]

Цитата:

Сообщение от Dwright

насколько сильно выдвигается этот эксцентрик?

Чуть позже измерю, когда буду ставить мотор. В данный момент после примерки электронику снимаю.

Цитата:

Сообщение от pioneer

не маловат ли FDR 5.1 ?

Для CSа с 10.5T по извилистой трассе - маловат. Для новичка с дешёвой электроникой, подурачиться - в самый раз.

Мешок #7. Сервосейвер, стойки сервы, стойка антенны, болтики-гаечки-втулочки-шайбочки, всего с запасом.



В комплекте два рожка. Согласно мануалу, использовать нужно тот, что покороче.



В рожок, со стороны тушки сервы, вкручивается шаровая. Эта шаровая тоже low friction, с таким-же косячным шлицом. Вкрутил балонником.



В тамиевском сервосейвере были две маленькие рессорки. Тут - пластмассовое кольцо, и поверх него пружинка. Согласно мануалу, сначала пружинка натягивается на кольцо, потом этот узел пристыковывается к рожку. Официальным способом пристыковать не получилось.



Намного удобнее оказалось сначала вставить кольцо в рожок, и потом, по одному витку, натягивать на кольцо пружинку.



Далее, пружинка накрывается крышкой со шлицами под вал сервы. Согласно руководству, их в комплекте аж 3 штуки. Под フタバ, ハイテック и サンワ. Блин, ну какого хрена, а? Специально сползал на японские версии ####ов Futaba, Hitec и Sanwa - у всех трёх на логотипах название написано английскими буквами. Зачем было выпендриваться? Остаётся только посочувствовать тем, кто будет собирать кит по бумажному мануалу без возможности копипастить текст в переводчик.



И да, крышек действительно три, только на двух из трёх маркировка не соответствует табличке из мануала. Чудесно.



Выбрал единственную крышечку, на которой была буква F. Успех!



Втыкаем в подопытную серву. Подошло. Из спортивного интереса примеряем остальные две крышечки, с другими буквами. Подходят все три. Халк - ломать. Кстати, именно вот так, под углом, и должен быть установлен рожок в нейтральном положении. В руководстве даже иероглифами по белому написано, что для выяснения нейтрального положения нужно к регулю подключить и аппу в ноль поставить.



Далее - крепления сервы к ванне. В комплекте с подопытной были прикольные резиновые втулочки, но я их решил не надевать, и как позже окажется - правильно сделал. Согласно инструкции, стягиваем болтами с шайбочки два уголка. Со стороны кардана прикручивается "двухэтажный", с края - маленькая козявка.





В мануале это написано непонятно, а в жизни - неочевидно, но маленький уголок нужно прикручивать длинным болтом, а большой - коротким.





Прикручиваем, вспоминаем япономать. Уж не знаю, китайцы криво большие уголки отлили (их в ките два, оба с таким результатом), или я тупой, или карма плохая, или чакры засрались, но 10мм болты в них не влазят ни в какую. Нашёл в своих запасах 8мм - встал как родной.



Рулевой механизм ходит в миллиметре от рожка, а тяга рулевой и кардан были сняты во время выяснения отношений с 10мм болтами и большими уголками. Чтобы поставить серву с резиновыми втулками, нужно их иметь очень правильной формы. Те, что были в комплекте с сервой, приведут к тому, что рулевая будет упираться в рожок.



Стойку для антенны пропустил, т.к. считаю неэстетичным атавизмом.

В следующем мешке уже начинается подвеска, а у меня на выходных дел привалило, так что продолжу, вероятно, на следующей неделе.

[Blacky]

сервосейвер 1 в 1 как на дибе
ну только не китайский)

[Stalwart]

Мешок #8. Бабочки, рычаги, наконечники рычагов, тяги наконечников рычагов, оси рычагов, пивоты верхних рычагов, верхние шаровые амортизаторов, шайбы, болтики, неприятные сюрпризы.



Количество и длина болтов в очередной раз толсто намекают на необходимость хорошей, удобной 2мм отвёртки. У меня бы точно не хватило терпения скрутить эту шась китовым ключиком.

Нововведением в Type C, относительно Type B, является подвеска на шаровых, без C-хабов. Она даже продаётся апгрейд-китом, для владельцев более старой версии Drift Package. И плюсом и минусом данной конструкции является тот факт, что возможности настройки такой конструкции прямо пропорциональны геморройности. Точно настроить эту конструкцию без стенда будет весьма проблематично. Но обо всём по порядку...

Верхние рычаги спереди и сзади отличаются - на передних длиннее тяга, и уже пивотблоки. Любителям "катиться вразвалочку" достаточно найти тяги чуть короче, и можно расчехлять инстаграм.

Кстати, на этом фото я по ошибке выложил наконечники от нижних рычагов. Не перепутайте - на верхние рычаги наконечники ставятся без букв F/R, т.е. все 4 одинаковые.





Внезапно, выяснился один косяк китового балонника - им нельзя накрутить тяги.





Наконечники так и норовят вкрутиться криво, а ведь это при данной конструкции влияет на углы кастора и развала!



Накрутил до упора в надежде, что при дальнейшем выкручивании оно будет ровнее.



Верхние пивоты имеют причудливую форму, И отверстия под ось - цилиндрические. Шариков, как в TA05, тут нет. Из-за этой особенностей немножко ограничиваются возможности настройки дайва, сквата и ролл-центра, но в сетап-листе они упомянуты, значит - настраиваются.



Пивоты втыкаются в аналогично причудливые посадочные места на редукторах, и прикручиваются длинными болтами.





Бабочки. Мне нравится размер задней. Помимо своей основной функции, бабочки работают как вторая пара верхних пивотов.



Шарики для амортов имеют странную форму, но выглядят прикольно.



Прикручиваются к бабочке болтом. Для затягивания удобно использовать балонник.



Не очень понял ситуацию с отверстиями под шаровые в передней бабочке. Центральные, в котороые нужно прикручивать шарики согласно инструкции, сужаются под резьбу у самого края, где шарик. Остальные 4 отверстия же имеют аналогичную "фичу" со стороны, шарику противоположной. Во все шесть отверстий задней бабочки болт в них входит свободно. На скорость, очевидно, не влияет, но внимание привлекло.

Диаметр осей рычагов - 2.45мм (тамиевские - 3мм). Длина - 29.4мм. В передние пивоты входят туго, в задних - болтаются, в бабочках сидят… эээ… приемлемо. Фиксируются шляпками болтов.



Рычаги можно поставить наоборот. Всем кастор, пацаны!



Чуть менее агрессивно кастор можно настраивать переставляя эти две шайбочки.



Толку от них, правда… Потому что, это даже не пичалька, это трагединька. Пивобабочки прикручиваются к булкам всего-то двумя болтиками.



Видео не снимал. Тут люфт видно даже на фото.



После нескольких попыток прикрутить бабочку покрепче к булке, люфт стал меньше, но полностью его истребить без мешка 0.1шайб и пачки успокоительного не получится. Похожая проблема проявляется с пластиковыми пивотами TA05-VDF, но в менее криминальной форме.

В комплекте есть 4 пластмассовые шайбы, но они слишком толстые, чтобы изгонять ими люфты. Три штуки - 1.0мм, четвёртая - 1.1мм. Почему четвёртая толще - не знаю.

Результат.

[Infinity]

Прочитал опять же с удовольствием и вот они НАКОНЕЦ-ТО первые отличия!! Бабочки какие то через чур левые. Либо у меня с мозгами что-то, но на оригинале, в пластике, я таких бабочек даже не помню. По форме где аммо крепятся, они аналогичны, а вот места прикручивания к шаське-голимый левак!
Рычагов на екоме таких нижних и в помине небыло, а про верхние я вообще молчу. там от роду всегда была тяга. Может замут под аля КС? Отсутствие ц-хаба как + так и -
Пивот-блоки так же левак! В оригинале они абсолютно другие! Нет этих странных загибов по краям, нет каких то не понятных углублений! В общем лично я уже вижу различия. Но как бы там нибыло, мне по прежнему интересно как оно едет!

[Stalwart]

Цитата:

Сообщение от Infinity

Бабочки какие то через чур левые. Либо у меня с мозгами что-то, но на оригинале, в пластике, я таких бабочек даже не помню. По форме где аммо крепятся, они аналогичны, а вот места прикручивания к шаське-голимый левак!

Боюсь, ты перепутал MR4 и TypeC. Вот оригинальные бабочки Yokomo, отличий от китая не вижу - http://www.rc-race-and-drift-japan.c...oducts_id=2224

Цитата:

Сообщение от Infinity

Рычагов на екоме таких нижних и в помине небыло, а про верхние я вообще молчу. там от роду всегда была тяга. Может замут под аля КС? Отсутствие ц-хаба как + так и -
Пивот-блоки так же левак! В оригинале они абсолютно другие! Нет этих странных загибов по краям, нет каких то не понятных углублений!

Аналогично, путаешь с чем-то другим, возможно с Type-B

добавлено через 19 минут
Поскольку на люфты верхних рычагов без слёз смотреть невозможно, а мужыки не плачут, научился собирать без люфтов.

На самом деле всё просто. Болтики в бабочках, которые удерживают оси, при закручивании до упора немного натягивают пивоты. Процедура следующая:

1. Откручиваем болты, которые держат оси рычагов.
2. Откручиваем бабочку.
3. Подпихиваем шайбочку (я использовал 0.3мм)
4. Прикручиваем бабочку.
5. Если рычаги всё ещё люфтят и падают под собственным весом, возвращаемся к пункту №2.
6. Если рычаги заклинило и они не падают под собственным весом, потихоньку затягиваем болты, которые удерживают оси, пока рычаги не упадут.
7. Успех!

Не скажу, что люфтов нет вообще, но они больше не вызывают леденящий душу ужас

[Deniss]

Погоди-ка.. почему диаметр осей рычагов на тамии 2.55?! У меня стоят рычаги от TA-05 IFS и у них ось 3 мм!

[Stalwart]

В обзоре мешка #8 я набредил на тему дайва и сквата. Он настраивается, и ролл-центр на верхнем рычаге тоже немножко можно менять. Оригинальный пост исправил.

Цитата:

Сообщение от Deniss

Погоди-ка.. почему диаметр осей рычагов на тамии 2.55?! У меня стоят рычаги от TA-05 IFS и у них ось 3 мм!

Когда писал тот пост, то мерял самый кончик, не снимая с шасси. Специально для тебя снял. Возможно, я немножко криво измерил в тот раз, но это точно не 3мм. На следующей покатушке можем померяться, у кого толще.



Почти доделал девятый мешок, вечером выложу.

добавлено через 21 час 17 минут
Мешок #9. Нижние рычаги, нижние пивоты, оси нижних рычагов, крепления стабилизаторов с местами под тяги заднего схождения, тяги, наконечники и шаровые заднего схождения, болтики-шайбочки.



С шайбочками всё плохо. Мало того, что мануал на японском и через гуглтранслейт не понять, так ещё из 4 анодированных проставок, три - 0.95мм в толщину, а четвёртая - 1.44. Согласно мануалу, должны быть две тонкие, и две толстые. Согласно тому же мануалу, но чуть ниже - ставить надо только две, вторая пара - запасные. В комплекте так же есть пластиковые проставки. К сожалению, они тоже - 3 одного размера, четвёртая - толще. Такие-же пластиковые, настолько-же кривые, остались от верхних рычагов. Нельзя без мата, как говорится... В список рекомендуемых апгрейдов прочно вписывается мешок 3мм шайб. Без них было бы очень грустно.

Шаровые без low-friction фичи, но с такими-же косячными шлицами, как и low-friction. Разные бывают огорчения, но кривые болты с шайбами почему-то разочаровывают сильнее всего.

Задние рычаги парно унифицированы, и имеют довольно причудливую форму. Отверстий для крепления амортизаторов на них всего два.





Наконечники являются отдельными деталями, они лежали в предыдущем мешке. При сборке нужно обратить внимание на маркировку F/R. Поскольку кусок наконечника, впихуемый в рычаг, имеет более, чем достаточную длину, популярным модом является подкладывание под них 6мм шайбочек - таким образом можно расширить колею.





Фиксируются наконечники болтиком. Подлезать к нему длинной отвёрткой не очень удобно, поскольку из-за распорки на другом конце рычага отвёртка втыкается под углом, и на распорке даже есть предусмотрительное (но бесполезное) углубление.





После прикручивания наконечников, единственный способ отличить переднюю пару от задней - толщина наконечника.



Даунстопы неожиданно толстые. Согласно инструкции, передние с нижней стороны рычага должны торчать на 2мм, задние - на 0мм.



Нижние пивотблоки имеют сквозные отверстия - оси фиксируются бамперами.



Задних пивотов аж 3 штуки разных.



Если я правильно понял мануал, то на оси передних нижних рычагов толстые шайбочки ставятся со стороны ванны, а тонкие алюминиевые - со стороны бампера. Даже если понял неправильно, именно так настраивается кастор, так что шайбочки каждый волен ставить как хочет.



Собираем, втыкаем…



Прикручиваем пивот-блок…



Откручиваем, втыкаем по 0.3мм шайбе, прикручиваем опять. Теперь не стыдно.



На задние рычаги никаких проставочек, согласно руководству, не полагается. Втыкаем…



Прикручиваем пивотблок…



Правильно, откручиваем обратно… Накидываем по 0.5мм шайб, прикручиваем обратно. Чудесно.



Аналогично шасси MST, использование полноценных поворотных кулаков на задней подвеске позволяет легко настраивать заднее схождение. При определённом колхозе можно даже добиться того, что при сжатии подвески это схождение будет ощутимо меняться.



Тяги от задних кулаков идут к распорке, прикручиваемой на редуктор. В распорке есть канавка для стабилизатора.

В мануале очень плохо с номенклатурой на шайбочки и проставочки, и я запутался, какие куда нужно пихать. К счастью, в конце есть очень удобная взрыв-схема со всеми номерами деталей. Гуглёж этого индекса и прояснил ситуацию.



Резьба на тягах заднего схождения с широким шагом - такая-же, как на тяге от сервы до рулевого механизма, т.е. шире, чем тяги переднего схождения. Мне это показалось странным. Так же непонятно, почему направление тяг заднего схождения - одинаковое, а передних - нет. Ошибка верстальщика? Заговор? Параноя?

Собранная конструкция выглядит так. Подкладывая под шаровые проставочки разной толщины, можно добиться динамического схождения.



Болтов для прикручивания этой конструкции в мешке #9 не нашлось, они - в следующем.

[Stalwart]

Мешки #10. Оба два.



Итак, содержимое - 4 рулевых кулака, 4 привода, 8 подшей, 8 больших шаровых, 4 маленькие шаровые, 8 шайб, и два болтика для распорки заднего схождения из предыдущего пакета.



Кулаки унифицированы парно, т.е. имеют верх и низ. Что именно у кулаков является верхом - инструкция умалчивает. Фотографии собранных другими владельцами шасси и здравый смысл сошлись на том, что верх - это там, где загадочная цифра 0. В каталоге хопапов Yokomo были найдены кулаки с цифрами 0.5 и 1. Что эта цифра значит - остаётся загадкой, потому что через гуглтранслейт непонятно. Разнообразия отверстий для настройки угла аккермана на стоковых кулаках не предусмотрено.



Шаровые для рулевых тяг - стандартные для этого кита, 4.3мм, а вот крепление кулаков к рычагам реализовано шарами покрупнее - 5.8мм.



Вкручивать их, кстати, нужно без фанатизма - один из шариков, увлёкшись, прокрутил - упора почти не ощущается. Однако, даже прокрученный вываливаться не собирается. В крайнем случае, шарик можно и на клей посадить - разбирать это соединение смысла никакого нет.



Привода. Угол, казалось бы, неплохой. Для кита, сравнимого по цене с TT01 - очень даже неплохой.



Поставляются кривовато собранными, слегка люфтящими, и без смазки - ставить их в шасси в таком виде не хотелось, да и в инструкции аж треть страницы посвящено подготовке приводов. Не хотел делать поспешных выводов. Хотел дать китайцам шанс - провести честный тест-драйв. Была версия, что байки о разлетающихся от одной покатушки приводах исходят от героев, дающих угля на свежераспакованных, не смазанных. Как сильно я заблуждался...

Ни один из четырёх приводов без мата разобрать не удалось. Откручиваешь болтики, и всё. Пин внутри сидит намертво. WD-40 в доме не оказалось, и в полпятого утра купить его негде - пришлось доставать силой. Потыкал и так, и сяк, и плоскогубцами потягал… Хрен. Все четыре - хрен. Вот бы мои овердозы на тамии так крепко держались… Тупо втыкать отвёртку и давить - без пальцев остаться можно. Хоть и не пианист, но всё-же полез искать подходящий по форме тулбокс. На найденный тулбокс клались привода, на пин ставилась 1.5мм хекс-отвёртка, и по ней со всей силушки дубасил кулаком. Поскольку я до сих пор пытался быть объективным - таким способом разобрал все четыре. Все четыре - одинаково халтурного качества.

Извиняюсь за качество снимков - у айфона хреново с макросъёмкой, фототехники круче у меня нет, а показать эту жесть очень хочется.

Металл мягче, чем пластмасса, из которой сделана ванночка и другие несущие детали. Резьба вроде как есть, а вроде как и нету - новая нарезается с таким-же усилием, как в пластике.



Кости имеют углубления, уменьшающие биение. Зашибись. Только вот углубления эти на разных сторонах костей несимметричные, но при этом абсолютно идентично несимметричные на всех четырёх костях. Рабочая поверхность вся кривая и в заусеницах.



Внутренняя сторона кости тонюсенькая, и вся в заусеницах.



В чашках только 2 отверстия. Края имеют правильную форму, но абсолютно неправильное качество.



Гвоздь программы. Шляпкой не вышел, а так - натурально был бы гвоздь. Причина, по которой эта дрянь так неохотно разбиралась - посередине пинов есть какое-то невнятное фактурное образование, которое, вероятно, по задумке должно как-то лучше фиксироваться болтиком. По факту же - рабочая поверхности пина люфтит, а фактурное образование не просовывается через остальные детали привода. Края пинов были острые и косые ещё до того, как я к ним приложил силу.



Скептически взялся за надфили. Вспомнил, как безуспешно пытался подровнять ими чашки диффа от HPI Sprint 2. Радости моей небыло предела - ребятушки, это не сталь. Тамиевский пластик так легко не пилится, как эти кости. Удалось немножко подровнять самые проблемные места. После пары проходов напильником поверхность озаряется светлым оттенком, до которого я овердозовские привода полировал всё лето. Теперь попробуем смазать и собрать… Ну, надо же, для полноты обзора, сделать фоточку с ошмётками этого безобразия после 10.5T...

Итак, помните жирный пакетик из мешка #13? Они все жирные, но допустим, что помните. Стелю бумажное полотенце, открываю. Достаю баночку с надписью Grease, бережно вытираю. Открываю. Ужасаюсь. Нюхаю. Часть субстанции - прозрачная, вторая часть - белая. Погуглив, есть какое-то сходство со смазкой Yokomo для шариковых диффов. Хм… А что же тогда в баночке с надисью "Ball diff grease"? Достаю, вытираю, открываю, нюхаю. Ага, это уже ближе к теме, к тому же - именно некая "Black grease" является йокомовской смазкой для приводов.

Через какое-то время после сборки в китайских магазинах эти смазки были найдены отдельно от кита, и описания утверждают, что именно прозрачная - для шестерён, а чёрная - для шариковых диффов. Легче не стало, и доверия к этой мазне не прибавилось.

После изучения других коробок со склада оказалось, что в некоторых коробках ещё и наклейки перепутаны местами.



Подпиливание явно имело эффект - два привода удалось смазать и собрать сравнительно традиционными приёмами. Два других потребовали больше усилий - пин опять клинило во всём, через что его требовалось пропихнуть. К счастью, наступило 8 утра, а это значит, что, согласно латвийскому законодательству, я могу аж до 11 вечера безнаказанно косплеить Джереми Кларксона. Взял молоток, и с криками "камооооон! Ю юслесс пис оф…." вколотил пины на место.



Стало ли лучше? Спорно. Да, можно заменить пины на качественные, и потратить вечерок на допиливание (буквально) этой китайской жути, но как долго они проживут, с учётом качества материала? Если доведётся собирать ещё одно такое шасси, то не разбирая задую шарниры смазкой для мотоцепей и закажу брендовые привода - оригинальные Yokomo по 25$/пара или что-нибудь из тюнерских брендов.

Продолжаем сборку. Привода вращаются в подшипниках 10x6x3mm. В этом мешке - первые подши из всего комплекта, которые действительно свободно вращаются, но и масло в них так очевидно не хлюпает. Прокладка - металлическая. Между подшипниками в кулаках никаких проставок не предусмотрено.





Колечки на чашках пластиковых спулов держатся достаточно хорошо. Крупные шаровые соединения на кулаках порадовали - в отличие от 4.3мм наконечников, сидят достаточно плотно, люфт минимальный.



Надев все тяги, принялся их настраивать, согласно инструкции. Милый блестящий ключик оказался слишком мягким, и уже на третьей тяге растянулся. Согнул обратно плоскогубцами, продолжил крутить. Грустно, мне он нравился.



Конструкция начинает походить на шасси. Из потенциальных разочарований остался только следующий пакет - амортизаторы.