Best Drift TD10 Type C
 

Добрый спонсор торжественно вручил мне, с целью узнать моё мнение, кит Best Drift TD10 Type C, который является очень китайским клоном Yokomo Drift Package Type C. Ни с оригиналом, ни с клоном, я до этого дела не имел, и даже рисёрч не делал.

Рисёрч показал, что оригинальный Type C в стоке - это достаточно дорогая, насквозь пластмассовая, ванночка с карданом, но тюнинга на неё - немеряно. Есть оригинальные CS-киты от 1.3 до 2.0, карбоновые конверсии, привода на дофига градусов, обгонки. Клон, в теории, должен быть очень неплохой альтернативой TT01 для начинающих, но это при условии, что оно едет в стоке, или с минимальными вложениями. Вложения, с большой вероятностью, требуются, если вспомнить качество TEH-R31, но когда первые жертвы нарисовали для ТЕХа список деталей, что нужно заменить, "шоп валило", он стал довольно привлекательным. Поверхностный гуглёж аналогичного рецепта для Type C не выявил.

Итак, коробка. Типичный для китая ад.
http://pbs.twimg.com/media/A2RikvuCcAE3Kvg.jpg:large

Внутри коробки - ванна, бампер, трубка для антенны, два мешка деталей, и мануал.
http://pbs.twimg.com/media/A2RjIoCCYAEVAcR.jpg:large
http://nn.lv/i7xv

В логотипе - то ли косяки с кернингом и растеризацией, то ли дизайнерские изыски. Не понять.
http://nn.lv/w5s7

В мануале не слова по английски. Ну хоть цифры арабские, без дизайнерских изысков.
http://nn.lv/2vak

Как оказалось, мануал 1:1 йокомовский, кроме номеров страниц - в клоновском мануале пропущены копирайты, дисклеймеры и список инструментов, соответственно - номера страниц левые, с кривой типографикой и пунктуацией, а всё остальное скопировали пиксель в пиксель. Соответственно - косяк Yokomo, а не китайцев. Оригинальный мануал - http://www.teamyokomo.com/download/m...lus_type_c.pdf

Возвращаемся к двум мешкам деталей. Высыпав их содержимое, получаем кучу пронумерованных мешочков. В роликах на YouTube видно, что в коробке с оригинальным Type C такое-же разделение. Тут я проникся уважением и к Yokomo, которые так фасуют свою самую дешёвую шась, и к китайцам, которые не поленились это 1:1 скопировать. Мешки пронумерованы не от балды, как в TA05-VDF, например, а согласно порядку сборки в инструкции. И болты не свалены в один мешок, по которому нужно копаться со штангенциркулем, а расфасованы по всем - в каждом пакете есть устанавливаемые на данном этапе детальки, и к ним соответствующие подши, болтики, шайбочки. Это очень круто. Если бы ещё мануал на английский перевели…
http://nn.lv/38sy
http://nn.lv/ktxu

Я откровенно заинтригован, и не терпится начать собирать кит, но нужно ещё успевать учиться, работать, и спать, так что… продолжение следует ;)

По пакетам 1 в 1 как клон с r2.

Свой я собирал без инструкции и в первый раз.

Очень хочется узнать стоимость.

Upd.
Посмотрел на названия своих пакетов....такие же :D
Незнаю чем отличается, но пока что я вижу тоже самое но с инструкцией и наклейкой на коробке :]

Распаковал ванну, понюхал. Либо ванна ровная, либо у меня стол кривой. Погуглил фотки оригинальной йоковской, и разницы особо не заметил. Достаточно жёсткая, но хрупкой не выглядит - погнул в разных направлениях, кинул об стену - не хрустит, не ломается. Есть уверенность, что при креше в бетон на полной скорости, ванна не пострадает. Мне бы крепёж батареи на VDF из такого пластика.

http://nn.lv/8x96

http://nn.lv/4rxi

http://nn.lv/mfy3

http://nn.lv/nqw2

Вопрос один - что вот это за радость такая? Помнится, некоторые владельцы TEH-R31 жаловались на подобное. Фоток низа оригинальной ванны Type C в интернетах не нашёл, для сравнения выкладываю найденную фоточку ванны MR4, без подобного неэстетичного косяка. Это технологический нюанс, и на всех ваннах он в той или иной степени есть, моя претензия - к аккуратности исполнения.

http://nn.lv/v5bl

http://nn.lv/4i0x

Это походу канал из отливной формы, на моей ванне тоже есть.

Шась из интернетов в катанном состоянии, оно стерлось, о чем можно судить по шарканному днищу, но на фоте виден круг, вроде в том-же месте, следовательно моя теория верна :) А убирается довольно просто - наждачечкой.

довольно хороший и подробный обзор получается,жду продолжения
возможно они так пометили центр массы

а может всё гораздо проще?:)
например брак штамповки..

Ждем продолжения.

может быть,но меня настораживает то,что этот "брак штамповки" смещен назад(а движок как-раз сзади)и немного в сторону движка,а аккум ведь легче,чем двиг,рег и серва....

какой нах брак и центр массы?)) это особенности китайского производства. вы че хотите за такие деньги йокому получить?) на такую х.ню вообще можно закрыть глаза, я не понимаю к чему нужно было уделять на это такое внимание. автор, ты че тут только минусы хочешь найти? их тут будет дох.. плюсы давай.

русским по белому эта особенность называется нарушением качества производства - браком;)

на которую, ты правильно сказал, можно закрыть глаза.

Xaka, да, это тот же кит, что продаётся на R2. По поводу наждачечки, у меня на VDFе напильничком батарея была перекинута на бампер. Deniss вообще большую часть шасси напильничком сделал. Колхозинг и афтермаркет будут обозраны чуть позже, в данный момент меня интересует качество содержимого коробки.

Продолжаем...

Распаковал пакет #1, понюхал. Зря понюхал. В маленьком пакетике с болтами обнаружилась какая-то жёлто-коричневая маслянистая влага.

В мешке - задние пивоты передних рычагов, и передние пивоты задних. Задние пивоты немножко выше передних.

Винтов ровно 8. Стало интересно, предусмотрены ли в комплектации кита запасные. Болты вполне цивилизованные, хексовые, и на шляпке есть пометка HUA 10.9. Пользователь Xaka пояснил, что это тип стали - DIN 7991.

http://nn.lv/q44x

http://nn.lv/ggnj

Озадачился вопросом - чем же я должен эти болты закручивать? В оригинальном мануале от Yokomo перед страницей по сборке первого пакета есть схема "Tools included". В китайской версии эта страница пропущена. А тулзы - в пакете #12. А пакет #12 - во втором из двух больших пакетов. Я считаю, что это огромный косяк со стороны китайцев. Новичок может не догадываться, что в последнем мешке лежат инструменты, когда все остальные детали и болты расфасованы чётко по схеме сборки.

Про пакет #12 чуть позже

http://nn.lv/18fi

http://nn.lv/is4q

Посадочное место под пивоты сделано по форме пивота, т.е. как-бы овальный (не знаю, как это технически объяснить), и с порожком - пока вставляешь снизу болт, пивот не пытается куда-то уехать, вывалиться, сдвинуться и т.п. Прикручивал своей хексовой отвёрткой - резьба нарезается без особых усилий, и под конец есть вполне информативный упор. Шляпки сели в потайные места - не торчат, не цепляются. Можно поводить рукой по этому месту - всё плотно и солидно.

10,9 это тип стали из которых сделаны винты, DIN 7991

По поводу ключей и новичков. Я не знаю людей которые не догадаются сначала разложить все пакеты, осмотреть их и уже после, начинать сборку. Найти 2 шестигранника, "балонник" и ключ для регулировки тяг не сложно, не думаю что это китайский косяк.

русским по белому это называется китайская копия со всеми вытекающими. ни какого брака тут нет. или ты думаешь тебе йоку за эти деньги завернут?
другое дело когда мне пришел ТЕХ с ненарезанной резьбой на штоке амортизатора, и криво нарезанной на самих цилиндрах, что регулировочное кольцо ни как не хотело крутиться, это я понимаю брак, и то я не стал ни чего писать производителю ибо за такие деньги жаловаться стыдно.

брак, говорите... возьмите любую деку mr4tc, tt01 и многих других - там будет такая же фишка. Больше/меньше по размеру или в другом месте. Технологическая фигня. Как шов посередине у различных пластиковых деталей.

pioneer прав. при отливке/выштамповке появляется такая отметина. Это не брак. Просто оно неаккуратно выполнено.

Добавлены пояснения про фишку (моя претензия действительно была к качеству исполнения, а не к её наличию), и про материал болтов. Спасибо за участие :az:

блин как вы не поймете человек смирился с её наличием,
но не смирился с тем как она обломана после формовки.
на моей кошке например эта штучка очень маленькая, и еле видна, потому что какой то порядочный японец на заводе потер её шкуркой (хоть и не самой мелкой)

Stalwart а сколько сие счастье стоит??

На R2hobbies - 82$, не считая доставки и таможни. Цена в Латвии пока не анонсирована

добавлено через 1 час 54 минуты
Лирическое отступление, в виде содержимого мешка #12.

http://nn.lv/gqod

Хексы в ките - пластиковые, с имитацией тормозных дисков. Пластик очень мягкий, при попытке погнуть начинает хрустеть. Хромированы крайне паршиво - с разводами, шершавостями, и чьими-то волосами. Аналогичный продукт от HPI имеет гладкое, равномерное покрытие, и намного жёстче.

http://nn.lv/wvqn
http://nn.lv/940d
http://nn.lv/ihy7

Пины ровные, и очень одинаковые. Диаметр - 1.97мм, длина - 9.57. Разница в пределах погрешности измерений. Почему-то магнитятся к штангенциркулю.

В очень жирном пакетике находятся масла для амортов, смазка для шарикового диффа, и просто смазка.

4 кусочка двухстороннего скотча имеют маркировку 3M. Пятый находится в мешке с булавками.

Мешок с булавками содержит, помимо булавок с загнутым ухом, 4 колёсных гайки с флянцами и уплотнительными кольцами, балонный ключ, гаечный ключ, два хекса - 1.5мм и 2.0мм.

http://nn.lv/zpwx

Есть расхождение с йокомовским мануалом. Согласно списку тулзов, йоко не кладут в кит гаечный ключ, а только балонный, но у него другой дизайн.

http://nn.lv/bsnm

Китайские же инструменты практически 1:1 повторяют тамиевский стандартный набор. Различия - гаечный ключ отштампован в зеркальном отражении (плоская и выпуклая часть поменялись местами), 2мм хекс сделан из более светлого металла (алюминий?), а балонный ключ имеет ОЧЕНЬ неубедительные шлицы. На гаечном ключе радужные разводы, а внутри балонного - какой-то белый налёт. Всё равно понюхал.

http://nn.lv/9ikd

http://nn.lv/dxnl

http://nn.lv/0zh5

Контент пакета #12 завершается алюминиевым ключиком для настройки тяг, расстояние между ушами которого - ровно 4.00мм. Четырёхгранные кубики на тягах Tamiya - тоже ровно 4.00мм, а ключик не напяливается. Шестигранные кубики на тягах Kazama - тоже ровно 4.00мм, а ключик отлично напяливается, и очень даже удобно крутить. Мистика. Дойду до тяг из кита - проверю ещё разок.

Все инструменты обязательно проверю на пригодность.

Китай такой китай. Волосы порадовали

Ахах, ты сделал мой день.
На заводе в Китае работает волосач, лол

Волос прямой или закругленный? :-)

Поручик, у вас изысканное чувство юмора... :bm:

:bm: :bm: :bm:

гневное письмо на завод предлагаю отправить с фотодокозательтсвом отстутствия эпиляции работника

скорее праздный интерес, чем же именно создаются настолько низкокачественные детали...

видимо волосами и создаются! Ну а так вроде кроме хексов, ничего косячного, да?

Я только два мешка из тринадцати распаковал :bm:

Клипсы. Это называется клипсы.
Почему нельзя назвать это по-человечески - шестигранником? На русском сленге хекс- на колесе.

А по теме - хорошо обзор делаешь, буду следить:) Сам думал, что взять для возвращения в дрифт - этого китайца или ТТ:)

ну вените, у нас в Латвии мы именно так и называем, привычка!

Едем дальше. Содержимое мешка #2. Блин, кажется это надолго…

Содержимое - четыре (sic!) спула, две шестерни (40T), четыре подша, четыре шайбы, четыре усиливающих кольца, и 11 (sic!) болтиков.

http://nn.lv/pntb

Спулов - 4 штуки. Всей остальной комплектухи на два. В оригинальном Yokomo, согласно мануалу, так же. Если верить тому же мануалу, пропихнутому через гуглтранслейт - лишняя пара - запасная. Предназначение "ball diff grease" в пакете #12 остаётся загадкой. Шлиц на одной из сторон спулов менее глубокий, чем на противоположной. С тамиевским шариковым диффом была проблема, что свалившееся кольцо нереально напялить не разбирая булку. Проверим.

Шестерни ровные, с квадратными отверстиями под болты. Аналогично схеме в оригинальном мануале.

Подши - 15x10x4, с резиновой прокладкой. Прокладка жирная, но в данном случае это - хорошо. Крутятся не так свободно, как у меня на VDFе с металлической прокладкой, так что вероятно, наката будет меньше.

Шайбы - 13.2x10x0.2.

Усиливающие кольца из алюминия, анодированного в красный цвет.

Болтов - 11 штук. Дырок в спулах - по 6. Сначала подумал, что китайцы один не доложили. Потом понял, что китайцы переложили пять. Согласно мануалу Yokomo, каждая шестерня прикручивается только тремя болтами. Шлицы филипсовые.

Прикрутить шестерню к спулу оказалось проблемой. Похоже, что в оригинальном Yokomo эти болты идут с осткрым концом, а у китайца - с тупым. Пришлось немножко расширить отвёрткой края отверстий в спуле. Нарезать резьбу этими козявочными винтами тоже непросто - у двух сорвал шлицы, потому что вкручивались под углом. К счастью, запасных хватило.

Напялить подши тоже оказалось проблемой. С "длинной" стороны подш со смачным "чпок" встаёт на место, а со стороны шестерни, где я уже жаловался на менее глубокий шлиц под кольцо, посадочное место на пару микрон толще подша. К сожалению, я это заметил только после того, как один из подшей решительно отказался напяливаться до конца, и слазил тоже крайне неохотно. Легонько прошёлся надфилем, и им же втолкал подш до упора. Боюсь, что разобрать уже не получится.

http://nn.lv/5owj
http://nn.lv/ep25
http://nn.lv/6mfy

Тем не менее, два спула были успешно собраны.

http://nn.lv/h6rn

Когда-то хотел заказать пока оригинал MR'ки не подвернулся. Читаю и понимаю что схожесть с екомой 1в1. только вот у екомы спулы полированные и блестящие. Дека 1 в 1 екомо. очень интересная штука. слежу!

Спулы не полированные, можно нащупать шов и "место для отламывания" на краю тарелки для шестерни. Возможно, форма была рассчитана под то, что полировка пару микрон скушает, а китайцы этот процесс пропустили, и отсюда проблема надеть подшипники

ты меня не понял, я имел ввиду, именно на тот момент!

Ну вот, следующим моментом были очень косячные диффы. Не совсем плуг-н-плейное качество оказалось

добавлено через 7 часов 20 минут
Решил перед сном собрать мешок #3. Какой же я долбодятел всё-же. :bm:

Содержимое - два корпуса диффов (взаимозаменяемые), ведущие шестерни диффов (17T), валы, чашки кардана, фиксаторы чашек кардана, спур (70T 48P), моторама, некоторые другие хреновины, и очередная порция болтиков-шайбочек-подшиков. Пакетик с болтами опять жирный.

http://nn.lv/bj71

Булки - очень жёсткие. Явно из того же пластика, что ванна.

К ним пристыковываются такие вот распорки. В TA05-VDF они алюминиевые, тут - пластик. Сидят плотно, сквозь них продеваются болты, и вкручиваются в булку.

http://nn.lv/ktfz

http://nn.lv/oiy3

Ведущие шестерни диффов имеют шлицы, и вал в них с заметным усилием входит, после чего для верности прикручивается малюсеньким болтиком под 1.5мм шестигранник.

http://nn.lv/sqja

http://nn.lv/6xnb

Особо внимательные уже заметили, что в этом ките всё туго, плотно и жёстко. Создаётся впечатление качественного продукта, которое сразу же портится очередным косяком китайцев. Между ведущими шестернями и подшипником в булке должна быть, согласно мануалу, шайба 8x11mm, а в комплекте почему-то 10x13. Пришлось собирать без шайбы. К счастью, детали ровные, и от этих недостающих 0.2мм очевидных проблем не вижу - крутится, не цепляется.

http://nn.lv/826a

http://nn.lv/cf35

Кстати, про крутится - подшипники ведущих валов - с металлической прокладкой вместо резиновой. Я думал, что подши диффа достаточно тугие из-за резиновой. Эти крутятся так же - в них просто очень вязкое масло.

Чашки кардана хлипенькие, и доверия не вызывают. Им бы не помешали кольца, как на чашках диффов.

http://nn.lv/5mta

Крепления чашек - такое-же хлипкое говнецо, каким на OTA-R31 крепятся шкивы. К счастью, не одноразовые. Закрепив чашку, был обнаружен небольшой люфт. Вспомнил про недостающую 0.2мм шайбочку со стороны ведущей шестерни, и подложил перед чашкой 5x0.2mm шайбу из своих запасов. Воткнул обратно крепление чашки. Ни намёка на люфт - плотно, жёстко.

http://nn.lv/k4ww

Стоит, однако, заметить, что чашка садится на шлиц, который и принимает на себя всю вращательную нагрузку. На OTA-R31 фиксатор шкива берёт на себя всю дурь мотора, его отламывает и проворачивает. Тут же, фиксатор чашки выполняет практически декоративную функцию - он удерживает чашку от сползания с вала.

http://nn.lv/2mhg

В вал заднего диффа втыкается шплинтик, на который надевается спур. Около него неиспользуемый шлиц. Он для опционального адаптера под стандартные спуры. В ките спур такой-же, как на TT01 - под 5мм вал и со шлицом под шплинт. Количество зубьев - 70T. Шаг - 48P (дюймовый).

http://nn.lv/lbqm

За спуром я надел ещё одну 0.2мм шайбочку, чтобы компенсировать её отсутствие в диффе, за неё идёт ещё один подшипник, а потом… О СКОТЧЕ, ШТО ЭТО ТАКОЕ? Предельно брутальный кусок моторамы. В следующих мешках есть ещё несколько настолько-же брутальных кусков. Это жесть. Или другой тяжёлый металл, я в них не сильно разбираюсь. Резьба в отверстиях, кстати, нарезана. Слышал, что 3racing в сакуровских булках на этом сэкономили.

http://nn.lv/s4je

Дальше, запихиваем в булки собранные из прошлого мешка спулы, закрываем крышками, скручиваем.

http://nn.lv/astd

Получаем два очень солидных редуктора.

http://nn.lv/bce5

Задний, вместе с брутальным куском, прикручивается к ванне на этом этапе. Один из болтов в мотораму под конец крутился туговато. Маленьким китовым шестигранничком дотянуть его до конца было не очень удобно, но получилось, и болт не провернулся. Сидит плотно.

http://nn.lv/yqhd

При сборке этого пакета были испробованы шестигранники из пакета #12. Инструменты свою функцию выполняют, рабочая поверхность свою форму сохраняет. При желании/неумении ими вполне можно и резьбу сорвать. 1.5мм на ощупь чуть более хлипкий, но пока использован только для прикручивания ведущих шестерней к валу, а там резьбу нарезать не надо, так что без проблем.

Шестиграннички, однако, отправляются обратно в коробку, дальше собирать буду своими отвёртками.

http://nn.lv/wlup

Булки. Много булок
http://www.100best.ru/files/7101_00501.jpg

Фиксаторы чашек у меня тоже доверия не вызывают, уж больно тоненькие. Может стоит вместо них пины вставить и зафиксировать локтайтом?
Что тебе не нравится? Булкхед - булка, уже давно этот термин стал привычным.

по поводу локтайта бред. для таких дел существуют резиновые колечки

зачем локтайтом?может просто сверху пина одеть жесткий о-ринг?на киошо тф-5 пины в чашках кардана фиксируются как-раз таким способом.

Deemak, опередил:)

не знаю что там привычно у вас за Мкадом.

не булкхед а бАлкхед.

Мне показалось, что пин будет короче, чем диаметр чашки, и чтоб он внутри не болтался, лучше локтайтом зафиксировать. Тем более это такой узел, который будет разбираться крайне редко, так что локтайт неприятностей не доставит, а камешек залетевший в ванну во время сорев и порвавший эту резинку может услышать в свой адрес ооочень много нецензурных слов:)