балки. много балок.
http://domlight.info/wp-content/uploads/balki-2.jpg

Ох уж эти балки.
http://www.steelcity.ru/UserFiles/glav3.jpg

все харош ) на самом деле с удовольствием и пристально слежу за темой, автору большое спасибо, правда интересно чего из этой 90сто баксовой шасси может получиться и как поедет.

Пин короче диаметра чашки, поэтому имеется канавка под фиксирующее кольцо, пин не болтается. этот способ применяется на многих шаськах. твой способ в миллион раз менее надежен.
http://i.ebayimg.com/t/Yokomo-Drift-...nQ!~~60_12.JPG

Небольшое лирическое отступление на тему креплений чашек. Когда выспался и перечитал пост, обнаружил, что не упомянул о том, что чашка садится на шлиц, который и принимает на себя всю вращательную нагрузку. На OTA-R31 фиксатор шкива берёт на себя всю дурь мотора, его отламывает и проворачивает. Тут же, фиксатор чашки выполняет практически декоративную функцию - он удерживает чашку от сползания с вала.

http://nn.lv/2mhg

Оригинальный пост сейчас тоже исправлю

Паш, на тамиевских тб03 аналогично, но на моей памяти ничего не срывало :-)

добавлено через 2 минуты
Думаю, как бы Тебе после карданка не понравилась :-)

TB03 не щупал, а вот на OTA-R31 шлица нет. Один из латышей совсем недавно себе купил оригинал, и на первой или второй покатушке провернул один из фиксаторов.

это была именно оригинальная R31?

Да, StreetJam, купленный в R&DJ

сегодня будут булки? я не ужинал еще

ну все понятно, просто думал, что там должны быть как и на р3р стальные пины

Я их в ванну подам :bm:

В инструкции не написано, что шестерни надо смазывать, я для верности все фразы через гуглтранслейт прогоняю. Если бы собирал для себя, задумался бы о такой необходимости, хотя обе шестерни пластмассовые, что с ними может случиться в наглухо закрытом корпусе? Для чистоты эксперимента собираю 100% по мануалу. Исключение пока - только две шайбы, которые были косяком китайцев, и если бы я продавал это шасси в магазине, то доложил бы их в коробку.

Недобор по шайбам это нормально... :)

В псевдо-герметичном корпусе шестерни можно смазать смазкой консистентной типа литола. Открытые шестерни не смазываются.

Одно дело - недобор. Другое - это слишком большая шайба, которая будет болтаться, передавливаться, тереться...

Ну у себя в наборе я не досчитался нескольких шайб, а больших по размеру не было

Мешок #4. Пластиковая рулевая, подши, шкворни, шаровые, тяги, наконечники.

http://nn.lv/1t1j

Одна из трёх тяг на 2мм длиннее и имеет более крупную резьбу - она идёт от сервы к рулевой. На глаз и ощупь, материал напоминает купленные мной недавно болты Yeah Racing, на которых было написано "titanium". Толщина настроечного кубика - 3.95мм. Не перестаю удивляться, насколько разрозненным является это значение. На одном столе у меня сейчас лежат тяги трёх производителей. Tamiya - 4.10мм, Kazama - 4.00мм, это чудище - 3.95мм. Почему самым логичным кажется размер, выбранный безымянным китайцем?

http://nn.lv/8agp

Подвернулась возможность протестировать ключик для тяг. Очень удобный. Жаль, что не напяливается на тамиевские тяги VDFа, и быстро теряет форму.

http://nn.lv/f48k

Собирая TA05-VDF, проклинал тамию за то, что у них балонник без конца под наконечники. HPIный ключик до сих пор в моём wishlistе висит. Китайские наконечники достаточно жёсткие, в отличие от тамиевских и HPIных, первые обороты достаточно легко накручиваются пальцами, дальше тяга докручивается уже закреплённой на шаровых. Колпачки ощутимо люфтят, во всех направлениях.

http://nn.lv/j0gl

Как видно на первой фотке, рулевых в комплекте две штуки - стандартная, и high angle. Если по йоковскому мануалу нужно ставить стандартную, то с китайскими приводами - тем более. По крайней мере до первого тест-драйва, а там уже будет видно.

Рулевая частично на подшах, частично на шкворнях. Подши - 8x4x3 с металлической прокладкой. Маслице в них хлюпает. Для хипстеров в комплект так же включены пластиковые втулки.

Шаровые и шкворни, сделанные из чего-то чёрного, что Tamiya называет просто "low friction" (кто подскажет, что это?), имеют крайне хреновые шлиц под шестигранник. Да, закрутить можно и китовым ключиком, и отвёрткой, но как-то неубедительно они в шлицах сидят. А вот китовым балонником шаровые крутятся изумительно. В пластик рулевой закручиваются до очень информативного упора.

http://nn.lv/61at

http://nn.lv/tdtz

Шкворни на 0.4мм выступают из поперечной тяги. Закрутив до упора, механизм не клинит, он свободно болтается под собственным весом. Есть люфт, сравнимый с рулевой HPI Sprint 2. Боюсь, что аналогично спринту, без замены деталей этот люфт не изгнать.

http://nn.lv/sz6d

Собранная рулевая. Болты для её прикручивания к ванне - в следующем пакете.

http://nn.lv/q5mf

Low friction это типа деталь с малым трением

Это я понял, "спик фром май харт" умею. :bm: Мне интересно, как же именно достигается такое свойство. Если напылением, то понятно, почему у китайцев косячные шлицы получились.

читаю и прям балдею. Очень интересный обзорчик. собираешь медленно и в этом есть интрижка :) хочется уже тест-драйва чтобы узнать как она себя ведет.

Подпишусь, интересно читать:)

Мешок #5 - кардан, стойки рулевой, и традиционно жирный пакетик болтов.

http://nn.lv/ifga

Кардан, из анодированного в красный цвет алюминия, выглядит ровным. В отличие от щупанной вчера моторамы Fijon - гладкий, не шершавый, и не создаёт впечатления, что анодирование сейчас осыпается, как советская штукатурка. Поковырял отвёрткой - при должном усердии соскр###ть анодировку получается, но деталь точно не будет терять товарный вид от банального обслуживания. Для симуляции жизненной ситуации "кривые руки", несколько раз уронил на болты, и потом долго искал царапины. Нашёл, но они абсолютно нерелевантны.

Стойки рулевой - аналогичного кардану качества, но диаметр посадочных мест подшипников - 3.92мм, а посадочных мест ванны и верхней крышки - 2.93мм. Даже не прикручивая, определилось ещё одно места люфта рулевой. Отверстия в ванне, в которые втыкаются стойки, имеют форму для потайных винтов - в линейке хопапов есть альтернативная версия рулевых стоек, которые стягиваются болтами с обеих сторон.

http://nn.lv/vz7e

http://nn.lv/qsq2

Удерживать сопливую рулевую, согласно задумке Yokomo, должна вот эта деталька из пакета #3, чей вид меня немного огорчил.

http://nn.lv/bcuw

Жителям стран бывшего СССР очевидно, что передний редуктор нужно яростно прикрутить к ванне сразу после распаковки предназначенных для этого болтов. Согласно мануалу Yokomo, это нужно делать после напяливания рулевой, но до прикручивания её держателя, что абсолютно неэргономично. Намного удобнее оказалось впрессовать держатель рулевой в редуктор, и потом устанавливать эту конструкцию одним узлом, потому что входит этот держатель крайне туго.

http://nn.lv/y2v6

Со стороны ванны держатель рулевой предлагается прикручивать такими вот длиннющими болтами, но из всей этой резьбы в пластик ванны входит всего-то 4 с копейками миллиметра, так что прикручиваем без фанатизма.

http://nn.lv/m39i

Прикрутив, увидел люфт во все стороны, и начал косплеить Олега Знарока. Учитывая качество распакованных в данный момент деталей, и характер китайских косяков, вопрос, очевидно, нужно адресовать Yokomo. Как у глубокоуважаемых засранцев хватило совести допустить такой косяк в шасси, продаваемом за 250$? К сожалению, на руках нет 4мм шайб. Попробую в ближайшее время где-нибудь найти, и попробовать это недоразумение исправить.

http://www.youtube.com/watch?v=unBXQkfq4F0

Посадочные места под потайные винты переднего редуктора немного уже шляпок болтов. Подровнял надфилем - скоро начинается ковровый сезон.

На задний редуктор ставятся две такие распорочки. Поскольку ни каких-либо щлицов, ни направляющих эти детали не имеют, отверстия под болты на редукторе имеют чуть более ярко выраженную "воронку". Сначала не обратил на это внимание, но на ощупь она очень хорошо чувствуется. Скручивать нужно аккуратно, лучше начать с болта, который закручивается в ванну. Если криво закрутить, то распорка натягивается, и ванночку немного перекашивает.

http://nn.lv/7hup

Кардан можно снять и установить не разбирая редукторов. Отвёрткой выталкиваем стопорное кольцо чашки и сдвигаем её назад. Да, я тоже считаю цвет уплотнительного кольца неуместным при такой конструкции. Шплинты кардана входят в чашки с усилием, кольцо прижимает кардан и исключает продольный люфт. Чашка вытягивается обратно, её крепёж втыкается на место. Люфта нет вообще. Кардан закреплён намертво.

http://nn.lv/6l5s
http://nn.lv/y611
http://nn.lv/jgyf
http://nn.lv/cw3c

Вот так оно теперь выглядит.

http://nn.lv/8pfd

на моих обеих мрках уже были шплинты для рулевой в которые вкручивались болты, именно по этому люфты были просто минимальны. руки у тебя из правильного места, поэтому думаю исправишь. кардан на оригинале без снятой фаски ближе к чашкам.
качество металла в целом и на ощупь как оцениваешь?
жду продолжения.

В надёжности моторамы сомнений нет, а кардан сравнивать не с чем - это моя первая карданка. Надеюсь, его не свернёт от 10.5T, как тамиевские привода.

даже пластиковый кардан тт держит 8.5 и больше) на этот узел очень маленькая нагрузка, так как он стоит после маленького понижения (привода после понижения в дифах)

Мешок #6. Два куска моторамы, пиньон, пружинка, болтики.

http://nn.lv/jezd

Пиньон - 32T 48P. Согласно мануалу, должен был быть 30T. Судя по результатам гуглежа, 32T Yokomo не производит. Положив рядом мой, откатавший летний сезон по грязным улицам, оригинальный йокомовский 22T, становится очевидно, что пиньон не оригинальный. Количество зубцов набито другим шрифтом и в другом месте. Между зубьями местами застряли металлические опилки, которые крайне желательно выковырять, чтобы не запороть спур на первой же покатушке. Колец от фрезы между зубьями китайца почти в 3 раза меньше, чем на йоке.

Тем не менее, я рад наличию хоть какого-то пиньона в ките, предназначенном для новичков, зная, как трудно до некоторых доходит зоопарк метрических и дюймовых модулей, и необходимость правильно подобрать FDR. Забегая вперёд, FDR с 32T - 5.1, с 30T - 5.5.

http://nn.lv/dpyj

http://nn.lv/klir

http://nn.lv/bosw

Конструкция моторамы очень интересная. В брутальную фиговину, которая длиннющими болтами прикручена к ванне, вставляется эксцентрик, которым можно очень точно настроить расстояние между шестернями.

http://nn.lv/qxf8

http://nn.lv/67b4

http://nn.lv/k8r9

Эксцентрик прикручивается к мотору двумя болтами. В нём есть небольшое углубление, чтобы можно было очень близко прикрутить пиньон. Далее, эксцентрик накрывается ещё одним брутальным куском, одна из сторон которого прикручивается через пружинку. Держится крепко.

Форма этой конструкции так же намекает, что конструкция, помимо прочего, служит в качестве радиатора мотора. Эксцентрик лишних рёбер со стороны мотора не имеет, так что по идее отводить тепло оно должно.

http://nn.lv/kied

http://nn.lv/6t7b

http://nn.lv/qqtn

http://nn.lv/vww1

http://nn.lv/w1wd

У меня в комплекте шел на 31 зуб :)

насколько сильно выдвигается этот эксцентрик?

На тайгере такая-же система.

моторама реально so brutal, топором из куска металла вырубалась, видимо)))

не маловат ли FDR 5.1 ?

Чуть позже измерю, когда буду ставить мотор. В данный момент после примерки электронику снимаю.

Для CSа с 10.5T по извилистой трассе - маловат. Для новичка с дешёвой электроникой, подурачиться - в самый раз.

Мешок #7. Сервосейвер, стойки сервы, стойка антенны, болтики-гаечки-втулочки-шайбочки, всего с запасом.

http://nn.lv/oquk

В комплекте два рожка. Согласно мануалу, использовать нужно тот, что покороче.

http://nn.lv/wn9s

В рожок, со стороны тушки сервы, вкручивается шаровая. Эта шаровая тоже low friction, с таким-же косячным шлицом. Вкрутил балонником.

http://nn.lv/m1p8

В тамиевском сервосейвере были две маленькие рессорки. Тут - пластмассовое кольцо, и поверх него пружинка. Согласно мануалу, сначала пружинка натягивается на кольцо, потом этот узел пристыковывается к рожку. Официальным способом пристыковать не получилось.

http://nn.lv/7wfz

Намного удобнее оказалось сначала вставить кольцо в рожок, и потом, по одному витку, натягивать на кольцо пружинку.

http://nn.lv/aaxz

Далее, пружинка накрывается крышкой со шлицами под вал сервы. Согласно руководству, их в комплекте аж 3 штуки. Под フタバ, ハイテック и サンワ. Блин, ну какого хрена, а? Специально сползал на японские версии ####ов Futaba, Hitec и Sanwa - у всех трёх на логотипах название написано английскими буквами. Зачем было выпендриваться? Остаётся только посочувствовать тем, кто будет собирать кит по бумажному мануалу без возможности копипастить текст в переводчик.

http://nn.lv/ezsn

И да, крышек действительно три, только на двух из трёх маркировка не соответствует табличке из мануала. Чудесно.

http://nn.lv/swyf

Выбрал единственную крышечку, на которой была буква F. Успех!

http://nn.lv/bzzo

Втыкаем в подопытную серву. Подошло. Из спортивного интереса примеряем остальные две крышечки, с другими буквами. Подходят все три. Халк - ломать. Кстати, именно вот так, под углом, и должен быть установлен рожок в нейтральном положении. В руководстве даже иероглифами по белому написано, что для выяснения нейтрального положения нужно к регулю подключить и аппу в ноль поставить.

http://nn.lv/4tng

Далее - крепления сервы к ванне. В комплекте с подопытной были прикольные резиновые втулочки, но я их решил не надевать, и как позже окажется - правильно сделал. Согласно инструкции, стягиваем болтами с шайбочки два уголка. Со стороны кардана прикручивается "двухэтажный", с края - маленькая козявка.

http://nn.lv/081l

http://nn.lv/wi4v

В мануале это написано непонятно, а в жизни - неочевидно, но маленький уголок нужно прикручивать длинным болтом, а большой - коротким.

http://nn.lv/n8cm

http://nn.lv/9qsi

Прикручиваем, вспоминаем япономать. Уж не знаю, китайцы криво большие уголки отлили (их в ките два, оба с таким результатом), или я тупой, или карма плохая, или чакры засрались, но 10мм болты в них не влазят ни в какую. Нашёл в своих запасах 8мм - встал как родной.

http://nn.lv/95j9

Рулевой механизм ходит в миллиметре от рожка, а тяга рулевой и кардан были сняты во время выяснения отношений с 10мм болтами и большими уголками. Чтобы поставить серву с резиновыми втулками, нужно их иметь очень правильной формы. Те, что были в комплекте с сервой, приведут к тому, что рулевая будет упираться в рожок.

http://nn.lv/jf2a

Стойку для антенны пропустил, т.к. считаю неэстетичным атавизмом.

В следующем мешке уже начинается подвеска, а у меня на выходных дел привалило, так что продолжу, вероятно, на следующей неделе.

сервосейвер 1 в 1 как на дибе :bm:
ну только не китайский)

Мешок #8. Бабочки, рычаги, наконечники рычагов, тяги наконечников рычагов, оси рычагов, пивоты верхних рычагов, верхние шаровые амортизаторов, шайбы, болтики, неприятные сюрпризы.

http://nn.lv/pyqb

Количество и длина болтов в очередной раз толсто намекают на необходимость хорошей, удобной 2мм отвёртки. У меня бы точно не хватило терпения скрутить эту шась китовым ключиком.

Нововведением в Type C, относительно Type B, является подвеска на шаровых, без C-хабов. Она даже продаётся апгрейд-китом, для владельцев более старой версии Drift Package. И плюсом и минусом данной конструкции является тот факт, что возможности настройки такой конструкции прямо пропорциональны геморройности. Точно настроить эту конструкцию без стенда будет весьма проблематично. Но обо всём по порядку...

Верхние рычаги спереди и сзади отличаются - на передних длиннее тяга, и уже пивотблоки. Любителям "катиться вразвалочку" достаточно найти тяги чуть короче, и можно расчехлять инстаграм.

Кстати, на этом фото я по ошибке выложил наконечники от нижних рычагов. Не перепутайте - на верхние рычаги наконечники ставятся без букв F/R, т.е. все 4 одинаковые.

http://nn.lv/etup

http://nn.lv/2g6d

Внезапно, выяснился один косяк китового балонника - им нельзя накрутить тяги.

http://nn.lv/hahu

http://nn.lv/cxlc

Наконечники так и норовят вкрутиться криво, а ведь это при данной конструкции влияет на углы кастора и развала!

http://nn.lv/qgqy

Накрутил до упора в надежде, что при дальнейшем выкручивании оно будет ровнее.

http://nn.lv/7qet

Верхние пивоты имеют причудливую форму, И отверстия под ось - цилиндрические. Шариков, как в TA05, тут нет. Из-за этой особенностей немножко ограничиваются возможности настройки дайва, сквата и ролл-центра, но в сетап-листе они упомянуты, значит - настраиваются.

http://nn.lv/j2o2

Пивоты втыкаются в аналогично причудливые посадочные места на редукторах, и прикручиваются длинными болтами.

http://nn.lv/irg7

http://nn.lv/z73p

Бабочки. Мне нравится размер задней. Помимо своей основной функции, бабочки работают как вторая пара верхних пивотов.

http://nn.lv/9o4s

Шарики для амортов имеют странную форму, но выглядят прикольно.

http://nn.lv/c8p6

Прикручиваются к бабочке болтом. Для затягивания удобно использовать балонник.

http://nn.lv/6pql

Не очень понял ситуацию с отверстиями под шаровые в передней бабочке. Центральные, в котороые нужно прикручивать шарики согласно инструкции, сужаются под резьбу у самого края, где шарик. Остальные 4 отверстия же имеют аналогичную "фичу" со стороны, шарику противоположной. Во все шесть отверстий задней бабочки болт в них входит свободно. На скорость, очевидно, не влияет, но внимание привлекло.

Диаметр осей рычагов - 2.45мм (тамиевские - 3мм). Длина - 29.4мм. В передние пивоты входят туго, в задних - болтаются, в бабочках сидят… эээ… приемлемо. Фиксируются шляпками болтов.

http://nn.lv/70n0

Рычаги можно поставить наоборот. Всем кастор, пацаны!

http://nn.lv/uyq8

Чуть менее агрессивно кастор можно настраивать переставляя эти две шайбочки.

http://nn.lv/cc6q

Толку от них, правда… Потому что, это даже не пичалька, это трагединька. Пивобабочки прикручиваются к булкам всего-то двумя болтиками.

http://nn.lv/47vd

Видео не снимал. Тут люфт видно даже на фото.

http://nn.lv/k1fu

После нескольких попыток прикрутить бабочку покрепче к булке, люфт стал меньше, но полностью его истребить без мешка 0.1шайб и пачки успокоительного не получится. Похожая проблема проявляется с пластиковыми пивотами TA05-VDF, но в менее криминальной форме.

В комплекте есть 4 пластмассовые шайбы, но они слишком толстые, чтобы изгонять ими люфты. Три штуки - 1.0мм, четвёртая - 1.1мм. Почему четвёртая толще - не знаю.

Результат.

http://nn.lv/67zr

Прочитал опять же с удовольствием и вот они НАКОНЕЦ-ТО первые отличия!! Бабочки какие то через чур левые. Либо у меня с мозгами что-то, но на оригинале, в пластике, я таких бабочек даже не помню. По форме где аммо крепятся, они аналогичны, а вот места прикручивания к шаське-голимый левак!
Рычагов на екоме таких нижних и в помине небыло, а про верхние я вообще молчу. там от роду всегда была тяга. Может замут под аля КС? Отсутствие ц-хаба как + так и -
Пивот-блоки так же левак! В оригинале они абсолютно другие! Нет этих странных загибов по краям, нет каких то не понятных углублений! В общем лично я уже вижу различия. Но как бы там нибыло, мне по прежнему интересно как оно едет!

Боюсь, ты перепутал MR4 и TypeC. Вот оригинальные бабочки Yokomo, отличий от китая не вижу - http://www.rc-race-and-drift-japan.c...oducts_id=2224

Аналогично, путаешь с чем-то другим, возможно с Type-B

добавлено через 19 минут
Поскольку на люфты верхних рычагов без слёз смотреть невозможно, а мужыки не плачут, научился собирать без люфтов. :bm:

На самом деле всё просто. Болтики в бабочках, которые удерживают оси, при закручивании до упора немного натягивают пивоты. Процедура следующая:

1. Откручиваем болты, которые держат оси рычагов.
2. Откручиваем бабочку.
3. Подпихиваем шайбочку (я использовал 0.3мм)
4. Прикручиваем бабочку.
5. Если рычаги всё ещё люфтят и падают под собственным весом, возвращаемся к пункту №2.
6. Если рычаги заклинило и они не падают под собственным весом, потихоньку затягиваем болты, которые удерживают оси, пока рычаги не упадут.
7. Успех! :rolleyes:

Не скажу, что люфтов нет вообще, но они больше не вызывают леденящий душу ужас

В обзоре мешка #8 я набредил на тему дайва и сквата. Он настраивается, и ролл-центр на верхнем рычаге тоже немножко можно менять. Оригинальный пост исправил.

Когда писал тот пост, то мерял самый кончик, не снимая с шасси. Специально для тебя снял. Возможно, я немножко криво измерил в тот раз, но это точно не 3мм. На следующей покатушке можем померяться, у кого толще.

http://nn.lv/wkfq

Почти доделал девятый мешок, вечером выложу.

добавлено через 21 час 17 минут
Мешок #9. Нижние рычаги, нижние пивоты, оси нижних рычагов, крепления стабилизаторов с местами под тяги заднего схождения, тяги, наконечники и шаровые заднего схождения, болтики-шайбочки.

http://nn.lv/vkuo

С шайбочками всё плохо. Мало того, что мануал на японском и через гуглтранслейт не понять, так ещё из 4 анодированных проставок, три - 0.95мм в толщину, а четвёртая - 1.44. Согласно мануалу, должны быть две тонкие, и две толстые. Согласно тому же мануалу, но чуть ниже - ставить надо только две, вторая пара - запасные. В комплекте так же есть пластиковые проставки. К сожалению, они тоже - 3 одного размера, четвёртая - толще. Такие-же пластиковые, настолько-же кривые, остались от верхних рычагов. Нельзя без мата, как говорится... В список рекомендуемых апгрейдов прочно вписывается мешок 3мм шайб. Без них было бы очень грустно.

Шаровые без low-friction фичи, но с такими-же косячными шлицами, как и low-friction. Разные бывают огорчения, но кривые болты с шайбами почему-то разочаровывают сильнее всего.

Задние рычаги парно унифицированы, и имеют довольно причудливую форму. Отверстий для крепления амортизаторов на них всего два.

http://nn.lv/skyi

http://nn.lv/db7g

Наконечники являются отдельными деталями, они лежали в предыдущем мешке. При сборке нужно обратить внимание на маркировку F/R. Поскольку кусок наконечника, впихуемый в рычаг, имеет более, чем достаточную длину, популярным модом является подкладывание под них 6мм шайбочек - таким образом можно расширить колею.

http://nn.lv/2h61

http://nn.lv/3a0m

Фиксируются наконечники болтиком. Подлезать к нему длинной отвёрткой не очень удобно, поскольку из-за распорки на другом конце рычага отвёртка втыкается под углом, и на распорке даже есть предусмотрительное (но бесполезное) углубление.

http://nn.lv/od5g

http://nn.lv/htxa

После прикручивания наконечников, единственный способ отличить переднюю пару от задней - толщина наконечника.

http://nn.lv/oo3b

Даунстопы неожиданно толстые. Согласно инструкции, передние с нижней стороны рычага должны торчать на 2мм, задние - на 0мм.

http://nn.lv/j9ef

Нижние пивотблоки имеют сквозные отверстия - оси фиксируются бамперами.

http://nn.lv/6z7s

Задних пивотов аж 3 штуки разных.

http://nn.lv/yy9h

Если я правильно понял мануал, то на оси передних нижних рычагов толстые шайбочки ставятся со стороны ванны, а тонкие алюминиевые - со стороны бампера. Даже если понял неправильно, именно так настраивается кастор, так что шайбочки каждый волен ставить как хочет.

http://nn.lv/4pqv

Собираем, втыкаем…

http://nn.lv/yi09

Прикручиваем пивот-блок…

http://nn.lv/p4hc

Откручиваем, втыкаем по 0.3мм шайбе, прикручиваем опять. Теперь не стыдно.

http://nn.lv/uomk

На задние рычаги никаких проставочек, согласно руководству, не полагается. Втыкаем…

http://nn.lv/uwm9

Прикручиваем пивотблок…

http://nn.lv/b83l

Правильно, откручиваем обратно… Накидываем по 0.5мм шайб, прикручиваем обратно. Чудесно.

http://nn.lv/n0lq

Аналогично шасси MST, использование полноценных поворотных кулаков на задней подвеске позволяет легко настраивать заднее схождение. При определённом колхозе можно даже добиться того, что при сжатии подвески это схождение будет ощутимо меняться.

http://nn.lv/t5ma

Тяги от задних кулаков идут к распорке, прикручиваемой на редуктор. В распорке есть канавка для стабилизатора.

В мануале очень плохо с номенклатурой на шайбочки и проставочки, и я запутался, какие куда нужно пихать. К счастью, в конце есть очень удобная взрыв-схема со всеми номерами деталей. Гуглёж этого индекса и прояснил ситуацию.

http://nn.lv/87ud

Резьба на тягах заднего схождения с широким шагом - такая-же, как на тяге от сервы до рулевого механизма, т.е. шире, чем тяги переднего схождения. Мне это показалось странным. Так же непонятно, почему направление тяг заднего схождения - одинаковое, а передних - нет. Ошибка верстальщика? Заговор? Параноя?

Собранная конструкция выглядит так. Подкладывая под шаровые проставочки разной толщины, можно добиться динамического схождения.

http://nn.lv/spx8

Болтов для прикручивания этой конструкции в мешке #9 не нашлось, они - в следующем.

Мешки #10. Оба два.

http://nn.lv/2qdx

Итак, содержимое - 4 рулевых кулака, 4 привода, 8 подшей, 8 больших шаровых, 4 маленькие шаровые, 8 шайб, и два болтика для распорки заднего схождения из предыдущего пакета.

http://nn.lv/j80y

Кулаки унифицированы парно, т.е. имеют верх и низ. Что именно у кулаков является верхом - инструкция умалчивает. Фотографии собранных другими владельцами шасси и здравый смысл сошлись на том, что верх - это там, где загадочная цифра 0. В каталоге хопапов Yokomo были найдены кулаки с цифрами 0.5 и 1. Что эта цифра значит - остаётся загадкой, потому что через гуглтранслейт непонятно. Разнообразия отверстий для настройки угла аккермана на стоковых кулаках не предусмотрено.

http://nn.lv/d6vf

Шаровые для рулевых тяг - стандартные для этого кита, 4.3мм, а вот крепление кулаков к рычагам реализовано шарами покрупнее - 5.8мм.

http://nn.lv/poxo

Вкручивать их, кстати, нужно без фанатизма - один из шариков, увлёкшись, прокрутил - упора почти не ощущается. Однако, даже прокрученный вываливаться не собирается. В крайнем случае, шарик можно и на клей посадить - разбирать это соединение смысла никакого нет.

http://nn.lv/l6eo

Привода. Угол, казалось бы, неплохой. Для кита, сравнимого по цене с TT01 - очень даже неплохой.

http://nn.lv/kv7l

Поставляются кривовато собранными, слегка люфтящими, и без смазки - ставить их в шасси в таком виде не хотелось, да и в инструкции аж треть страницы посвящено подготовке приводов. Не хотел делать поспешных выводов. Хотел дать китайцам шанс - провести честный тест-драйв. Была версия, что байки о разлетающихся от одной покатушки приводах исходят от героев, дающих угля на свежераспакованных, не смазанных. Как сильно я заблуждался...

Ни один из четырёх приводов без мата разобрать не удалось. Откручиваешь болтики, и всё. Пин внутри сидит намертво. WD-40 в доме не оказалось, и в полпятого утра купить его негде - пришлось доставать силой. Потыкал и так, и сяк, и плоскогубцами потягал… Хрен. Все четыре - хрен. Вот бы мои овердозы на тамии так крепко держались… Тупо втыкать отвёртку и давить - без пальцев остаться можно. Хоть и не пианист, но всё-же полез искать подходящий по форме тулбокс. На найденный тулбокс клались привода, на пин ставилась 1.5мм хекс-отвёртка, и по ней со всей силушки дубасил кулаком. Поскольку я до сих пор пытался быть объективным - таким способом разобрал все четыре. Все четыре - одинаково халтурного качества.

Извиняюсь за качество снимков - у айфона хреново с макросъёмкой, фототехники круче у меня нет, а показать эту жесть очень хочется.

Металл мягче, чем пластмасса, из которой сделана ванночка и другие несущие детали. Резьба вроде как есть, а вроде как и нету - новая нарезается с таким-же усилием, как в пластике.

http://nn.lv/p9r1

Кости имеют углубления, уменьшающие биение. Зашибись. Только вот углубления эти на разных сторонах костей несимметричные, но при этом абсолютно идентично несимметричные на всех четырёх костях. Рабочая поверхность вся кривая и в заусеницах.

http://nn.lv/ex42

Внутренняя сторона кости тонюсенькая, и вся в заусеницах.

http://nn.lv/rlzs

В чашках только 2 отверстия. Края имеют правильную форму, но абсолютно неправильное качество.

http://nn.lv/ap3r

Гвоздь программы. Шляпкой не вышел, а так - натурально был бы гвоздь. Причина, по которой эта дрянь так неохотно разбиралась - посередине пинов есть какое-то невнятное фактурное образование, которое, вероятно, по задумке должно как-то лучше фиксироваться болтиком. По факту же - рабочая поверхности пина люфтит, а фактурное образование не просовывается через остальные детали привода. Края пинов были острые и косые ещё до того, как я к ним приложил силу.

http://nn.lv/16bw

Скептически взялся за надфили. Вспомнил, как безуспешно пытался подровнять ими чашки диффа от HPI Sprint 2. Радости моей небыло предела - ребятушки, это не сталь. Тамиевский пластик так легко не пилится, как эти кости. Удалось немножко подровнять самые проблемные места. После пары проходов напильником поверхность озаряется светлым оттенком, до которого я овердозовские привода полировал всё лето. Теперь попробуем смазать и собрать… Ну, надо же, для полноты обзора, сделать фоточку с ошмётками этого безобразия после 10.5T...

Итак, помните жирный пакетик из мешка #13? Они все жирные, но допустим, что помните. Стелю бумажное полотенце, открываю. Достаю баночку с надписью Grease, бережно вытираю. Открываю. Ужасаюсь. Нюхаю. Часть субстанции - прозрачная, вторая часть - белая. Погуглив, есть какое-то сходство со смазкой Yokomo для шариковых диффов. Хм… А что же тогда в баночке с надисью "Ball diff grease"? Достаю, вытираю, открываю, нюхаю. Ага, это уже ближе к теме, к тому же - именно некая "Black grease" является йокомовской смазкой для приводов.

Через какое-то время после сборки в китайских магазинах эти смазки были найдены отдельно от кита, и описания утверждают, что именно прозрачная - для шестерён, а чёрная - для шариковых диффов. Легче не стало, и доверия к этой мазне не прибавилось.

После изучения других коробок со склада оказалось, что в некоторых коробках ещё и наклейки перепутаны местами.

http://nn.lv/rfy0

Подпиливание явно имело эффект - два привода удалось смазать и собрать сравнительно традиционными приёмами. Два других потребовали больше усилий - пин опять клинило во всём, через что его требовалось пропихнуть. К счастью, наступило 8 утра, а это значит, что, согласно латвийскому законодательству, я могу аж до 11 вечера безнаказанно косплеить Джереми Кларксона. Взял молоток, и с криками "камооооон! Ю юслесс пис оф…." вколотил пины на место.

http://nn.lv/j3mr

Стало ли лучше? Спорно. Да, можно заменить пины на качественные, и потратить вечерок на допиливание (буквально) этой китайской жути, но как долго они проживут, с учётом качества материала? Если доведётся собирать ещё одно такое шасси, то не разбирая задую шарниры смазкой для мотоцепей и закажу брендовые привода - оригинальные Yokomo по 25$/пара или что-нибудь из тюнерских брендов.

Продолжаем сборку. Привода вращаются в подшипниках 10x6x3mm. В этом мешке - первые подши из всего комплекта, которые действительно свободно вращаются, но и масло в них так очевидно не хлюпает. Прокладка - металлическая. Между подшипниками в кулаках никаких проставок не предусмотрено.

http://nn.lv/j8sq

http://nn.lv/dv8e

Колечки на чашках пластиковых спулов держатся достаточно хорошо. Крупные шаровые соединения на кулаках порадовали - в отличие от 4.3мм наконечников, сидят достаточно плотно, люфт минимальный.

http://nn.lv/znu6

Надев все тяги, принялся их настраивать, согласно инструкции. Милый блестящий ключик оказался слишком мягким, и уже на третьей тяге растянулся. Согнул обратно плоскогубцами, продолжил крутить. Грустно, мне он нравился.

http://nn.lv/l2xp

Конструкция начинает походить на шасси. Из потенциальных разочарований остался только следующий пакет - амортизаторы.