Nitro Cars Club

[kdog]

Итак, количество владельцев дрифт-каров с ДВС, а также им сочувствующих, достигло достаточного количества для того, чтобы создать собственную тему.

Представляю тему под названием Nitro Cars Club. Любые обсуждения дрифта на ДВС, выбора моделей с ДВС, настройки двигателей, подбору комплектующих - яро приветствуются.



Кратенький FAQ для новоприбывших:

0. Что лучше, электро или ДВС?

Кто лучше, Наташа или Даша? Тёплое или мягкое?

ДВС и электро - разные классы, в каждом из которых есть определённое удовольствие. С ДВС вы получаете целых два - настройка и модели, и двигателя. ДВС - более "вознаграждающий" класс, электро - более простой и подходящий для начинающих.

И ещё. Наташа будет получше.

1. Можно ли дрифтить на ДВС?

Да. Нужно! Это доказано данным форумом, многочисленным контингентом владельцев; Лидирующие фирмы, например HPI или Yokomo, выпускают RTR-версии ДВС дрифт шасси. Попробуйте - это не сложно и требует базовых навыков обращения с моделью.

2. ДВС сложно настроить?

Вопреки мнению не пробовавших данное занятие, ДВС довольно прост в настройке. На карбюраторе есть максимум три иглы, трогать надо лишь одну, и то - по крайним случаям, например, изменение температуры с +30 до -15.
Подробнее о настройке карбюратора можно почитать здесь:
http://rc-auto.ru/articles_dvs/id/217/
Стабильно настроенный карбюратор - залог успеха. Задавайте вопросы здесь, если какой-то момент для вас не ясен.

Больше информации о работе, настройке и обслуживанию ДВС - http://rc-auto.ru/articles_dvs/

3. ДВС достаточно мощный/оборотистый/моментный?

У двигателей более чем достаточно мощности для того, чтобы разгонять модель до 70+ км/ч в стоке. Например, HPI оценивает мощность своих двигателей G3.0, устанавливаемых в дрифтовую модель RS4 Drift, как 2.3 лошадиных силы. С дрифтом они справятся прекрасно. Более того, контролировать такую мощность не менее интересно, чем простой электрический моторчик. Мощность даже самых мощных бесколлекторников масштаба 1:10 приближается только к 1 лошадиной силе! Плюс ДВС так же в том, что пиковый момент намного больше любого масштабного электрического двигателя.
Представьте себе ощущения от управления двигателем, как в настоящем автомобиле, но с "отсечкой" на 32 000 оборотах, и вы поймете, о чем я.

4. Что необходимо для запуска ДВС модели?

Совсем немного.

• Свечной накал - устройство, необходимое для первичного накала свечи. Вставил "накальник", дёрнул за верёвку пару раз, завелись. Дальше двигатель сам поддерживает температуру свечи горением. Рекомендую не самый дешевый из доступных на рынке, желательно со сменным элементом.
• Бортовая батарейка - "бортпак". Сделана из пяти элементов размера Sub-D, если я не ошибаюсь. Необходима для питания сервоприводов на модели.
• Топливо. Я бы рекомендовал примерно 20% нитрометана, чем больше масла, тем лучше.
• Бутылочка для топлива.

Всё, вы готовы к запуску. Для более удобной работы я бы порекомендовал купить инфракрасный термометр, жидкости для консервации модели после запуска (After-Run Oil) и масло для воздушного фильтра.

5. Что такое свеча накала и зачем нужен накаливатель свечи?

Свеча нужна для воспламенения топливновоздушной смеси. В связи с экономией места и веса шасси, на ней отсутствует какой либо генератор электро тока для разогрева свечи. поэтому чтобы завести модель нужен накаливатель. Он работает от аккумулятора и раскаляет свечу. как только модель заведена, температуры внутри камеры сгорания достаточно для самостоятельного воспламенения топлива, и накаливатель отсоединяют.

6. Какой расход топлива у радиоуправляемых моделей с ДВС?

Одного бака топлива (~75 cc) хватает для непрерывной езды в течение 10-15 минут. Таким образом, одного галлона топлива (3,81 л.) хватает примерно на 9 часов езды.

7. Как останавливается модель с ДВС?

На этот нелегкий случай во всех моделях установлен дисковый тормоз.

8. Что такое класс двигателя?

Класс двигателя это его номинальный объем, измеряемый в куб. дюймах и куб. сантиметрах. бывают от 0.07 до 0.46. Для комфортного дрифта вполне хватит двигателя .18 класса, то есть 3 куб. см.

9. ДВС - слишком громкий!

На открытом воздухе ДВС тише, чем средний двигатель одного отечественного автомобильного концерна. Однако управлять моделью с настоящим звуком намного приятнее. Взгляните на попытки сделать имитацию звука реальной машины - у ДВС модели это встроенный "бонус".

10. Топливо - яд!

Истина. Если его выпить, закапать в нос или глаза. Как и большинство жидкостей, которые нас окружают. Следуйте здравому смыслу и всё будет в порядке.

Примечание: когда вы вывинтили свечку и прочищаете двигатель от остатков топлива - накройте его сверху тряпочкой.

11. Чем грозит перегрев ДВС?

Опасность представляет время продолжительности перегрева. Так, если вовремя (непродолжительный перегрев) остановиться и дать двигателю остынуть, то все будет в порядке. В противном случае (продолжительный перегрев) - двигатель полностью выходит из строя, попутно унося с собой на тот свет пластиковые детали вблизи него.

12. А стоит ли вообще заморачиваться после всего что сказано выше, и покупать шасси с ДВС?

Стоит.


За помощь в создании фака спасибо ManniyTruster.



Полезные ссылки:

Сountersteer на HPI RS4 Drift

База статей RC-Auto

Установка трехкулачкового сцепления на RS4

Гайд по обращению с ДВС от ManniyTruster

Ревью RS4 Drift от kdog

Почему наддув (турбо/компрессор) не работает на наших двигателях


Первый пост будет дополняться. Добро пожаловать, владельцы нитро и им сочувствующие.

Обсуждения электрических моделей будут караться. "ДВС- говно" - тоже.

[ManniyTruster]

Доброго времени суток друзья.


Как я говорил, нитра RS4 варит прямиком из коробки (в отличии от большинства электричек). Но все же за время владения мной было сделано много улучшайзингов, хочу тут привести некоторый must have, облегчающий жизнь нитровода, ну и поговорить немного о врожденных болезнях этой шаськи.

Начну пожалуй с самой распространенной проблемы.
Иногда бывает приходится заводить шаську, особенно когда собираешься покатать, да?) а она не заводится....
обычно в такие моменты приходит печаль, реже горе, депрессия. У людей начинают появляться совершенно безумные мысли о том, что "полетело". Реально, по себе знаю)) что сломался пулстартер, что в поршневой инородные предметы, что движка травит, чертовы инженеры-создатели работали с бодуна, ну и коронное, что у всех все в порядке, а мне капитально не повезло, и она никогда не заведется, WAAA!!!
Также интересны действия, которые начинает делать хозяин. судорожно крутятся свечи, жмется кнопка подкачки на баке (пока нитра не попрет из всех щелей), оголтело дергается веревка, курятся сигареты, исполняется нижний брейк с вертухой и бубном, и прочее...
Друзья, вот мой первый совет, глубокий вдох, выдох и расслабьтесь. Все с шаськой впорядке. Просто так ДОЛЖНО БЫТЬ, это нормально. Все они проходят проверки и на 99% рабочие.
Так вот, шась заведется только при выполнении двух элементарных условий: наличия топлива в камере сгорания, и того что это топливо "подожгет".
Приведу пример как я завожу. Шась ставится на некую подставку *считаю это важным*, чтобы колеса были на весу (может умчаться). Подкачиваю топливо, при простоях, оно всегда стекает обратно в бак. При этом когда топливо добирается до карбюратора, из оного доносятся хлюпающие звуки. Никогда не забывайте включить бортовое питание! Это еще важней, чем ставить ее на подставку)) Потом я приоткрываю дроссель, немного, это важно, шась просто не заведется, если мало топлива. Тут важно не переборщить.
Потом втыкается свежезаряженный накал. Именно свежезаряженный, убедитесь что хорошо его зарядили. Ну и кульминация - резко дергаем веревку два-три раза, и вуаля, оно завелась
Что может быть не так? накал сел. Это печальная ситуация, но ничего не поделаешь. У меня всегда есть лишняя свеча, и я перед заводом проверяю дееспособность накала на ней. Если тут все хорошо, то хорошо. Может на минуту показаться, что "О нет!! свеча в тачке УМЕРЛА!" Скорей всего это не так, и не надо оголтело ее выкручивать. Ведь в свечное отверстие может попасть что угодно, вы же этого не хотите? Выньте накал, расслабьтесь, и повторите сначала. Да, и не стесняйтесь дергать веревку, в этом нет ничего зазорного))



У HPI nitro RS4 drift есть болезнь сцепления. Причем именно у дрифт версии, у туринговой ничего такого замечено не было. Болезнь эта совсем не страшная, легко исправляется, и забывается. Да, по моему через это прошли ВСЕ))
Однажды, после суровых катаний (прыжки, столкновения, перевороты, перегревы) я заметил что шась нивкакую не хочет заводиться. На земле и подавно, но и на подставке тоже! Признаюсь я опешил. А когда таки завел, увидел, что даже на низких холостых колеса крутятся. Позже дома, я думал в чем же дело. Кручу я колеса, и заметил, что из колокола сцепления доносится какой то тихий звук. Звук как будто что то трется. Как оно устроено я тогда еще не знал, но энтузиазм взял как обычно верх. Колокол снимается просто, надо открутить один винт на торце (не без ловкости рук). Плавно снимаем колокол с вала, не теряем прокладки, и видим, что кулаки сцепления просто висят, а пружина составляет им кампанию)
Теперь что я рекомендую. Снимаем пружину, на концах она загнута в крючки. Так вот их с обоих концов откусываем кусачками, можно еще прихватить пару витков с обеих сторон. Потом делаем из пружины кольцо, то есть соединяем ее концы, они олично зацепляются. И это кольцо надеваем на кулаки. Это не трудно, опять же, ловкость рук. Все, у вас долгоиграющее сцепление, повышенной производительности. Никаких проблем в дальнейшем не было.
И это стопроцентный musthave, это только вопрос времени, когда вы с этим столкнетесь.



Следующая болезнь/musthave - это тормозной диск
Со стоковым диском живется плохо, ибо он из пластмассы. Представьте себе на минуту, что на 1:1 машинах пластмассовые тормозные диски! Вот вот, вам смешно, а суть не меняется. Диск неслабо греется, из-за чего плавится и предательски прилипает к колодкам. Когда я впервые с этим столкнулся я был снова в замешательстве. Почему все вроде работает, мотор заведен, а шась не едет? К тому же я тогда много погазовал, и от перегрева посинел колокол сцепления! Вот так, потом я научился снимать/ставить тормозной диск меньше чем за 10 минут, а поначалу это заняло не один час, вместе с дефектацией.
Так что мой совет - меняйте его на тюненховый без зазрения совести!)



На очереди еще один musthave - блокированный задний дифференциал.
Тут мое мнение может отходить от взглядов общественности, но мне это пришлось сделать, о чем я и не жалел. После аварии шась перестала идти в занос как надо, и только блокировка исправила это. Причем передний я оставил как есть.
Здесь есть небольшая особенность... мощь трехкубового мотора не выдержит никакая тряпка, фольга, резина и тп в диффере. Разбирайте и собирайте его аккуратно и внимательно, готовьтесь перепачкаться. Я рекомендую блокировать термоклеем или суперклеем. У меня именно суперклей, и пока он хорошо справляется.
Альзо, пионер ДВС дрифта, и просто хороший парень Kdog предложил альтернативный вариант. Настоятельно рекомендую ознакомиться


"А что за авария у него случилась?" - подумали вы =)
Она произошла из-за отсоединения тяги карбюратора, и его полного открытия. Проще говоря - шась сама по себе разогналась до упора и въехала в бетон. Этого частично поможет избежать следующий musthave - пружина к дроссельной заслонке.
Это дело на 10 минут, может здорово вам помочь. Если вдруг отскочит тяга, то пружина закроет карбюратор. Шась скорее всего не заглохнет, даже продолжит движение, но по крайней мере ее можно будет поймать, и она никого не покалечит начав путешествие с печальным концом. Более того, у меня если выключить передатчик aka аппа, то пружина еще и вернет серву газа в более менее нулевое положение.



Аппа 2.4 - musthave, особо и нечего даже сказать. просто надо



Расскажу еще об одном улучшайзинге, который я сделал.
Не сказать что это musthave, но эта вещь прибавит регулировок, и возможно увеличит выворот колес (незначительно). Взглянем на рулевой механизм. От сервы идет тяга к рычагу. Этот рычаг соединен монолитной рейкой со вторым рычагом. От рычагов идут тяги к поворотным кулакам. Апгрейд заключается в замене нерегулируемой (монолитной) рейки, на регулируемую тягу. Занимает 15 минут, добавляет возможность настройки угла аккермана. Плюс, если подточить кулаки и хабы, удлиннить качалку сервы, то увеличивается выворот колес.
Это то, о чем я говорю. Такой выворот я получил. Больше штатного не намного, но уже лучше

пост будет дополняться

[kdog]

Так уж случилось, что я владел почти год такой занятной штукой, как HPI RS4 Drift.





Имела она над собой вот такой симпатичный кузов Toyota Soarer ZJJ30.

Моя первая нитро модель, в кратце вообще расскажу о проблемах и плюсах шасси.

Итак, плюсы:

• RTR
• В стоке идут дрифт шины и более-менее симпатичные диски a-la TE-37. Шины (HPI Type A), правда, слишком цепкие для меня, а учитываю бешеную дурь движка, ехала модель на них мягко говоря быстро, посему я пересел на трубы. Т-Дрифт бы подошел идеально, на трубах было маловато сцепления. Однако раскрутить двигатель до 32 000 было довольно приятно, вгоняя владельцев электрики в состояние лёгкого испуга.
• В стоке поправлена развесовка под дрифт. Претензий нет.
• Другое масло в аммортизаторах и удачные пружины. Я на шоссейку переставлял даже, и валил таки.
• Регулируемые тяги.

Минусы:

• Сцепление схватывает слишком рано.
• Аммортизаторы со временем текут
• Не все винты держаться как надо. Под подозрением: все винты выпуска, шпилька кардана.

Решения для этих минусов:

• Сцепление:
  Подрезать четыре-пять витков на пружине сцепления.
  ИЛИ
  Купить маховик и кулачки сцепления от HPI RS4 Evo.
• Амморты перезалить с новыми о-рингами.
• Винты перезавернуть с тредлоком.

В итоге - хорошая шасси, но не помешает простой хороший уход.

Я менял:

• Фильтр от EVO. Больший объём.
• Тормоз композитный, родной не любит перегрева.

Edit: Лёва просто красавчик, точка. Офигенное ревью.

[The AGENT]

А как вам Kyosho Inferno GT2?

[kdog]

Цитата:

Сообщение от The AGENT

А как вам Kyosho Inferno GT2?

Таки мне?

Хороший вопрос. Очень хороший. Зарядник ещё не приехал. От первого лица могу написать только через неделю минимум, да и асфальт у нас нынче не в почёте.

НО. Мнением может поделиться предыдущий владелец, Sasha RX7. Он тут обязательно должен появиться.

[ManniyTruster]

хочу фоток инферны, и воще про нее рассказ.

*фотку инферны желательно рядом с привычной десяткой, чтоб было видно эпичность*

[The AGENT]

8 масштаб, как никак зрелищнее

[kdog]

Пришла электрошассюга - завтра будут сравнительные фотки. С кузовом - ровно в 2 раза длиннее, чем новая 1:10 среднeбазная электро. По ширине Инферна - как коротенькая десятка в длину, типа сивика как у Клеймо.

Фотки по отдельности просто не дают представления. Самое близкое - магазинно-киошевская фотка с generic-Futaba-пультом рядом.

Есть кардинальное, действительно заметное различие, особенно ощутимо, когда входишь в комнату.

1:10 - "ла-ла-ла... о, вот моя моделька, идём дальше... ла-ла-ла" (или вообще не заметить)

1:8 - "ла-ла-ла...

...

Млять.

...

А, ну да, 1:8.

...

ла-ла-ла".

Серьёзно. Эта штука должна стоять на видном месте. Десятки могут и в шкафу пожить.

[ManniyTruster]

kdog, я терь понял зачем был создан мой подоконник..)
ваще ее под дрифт интересно кроить, я считаю.
плюс, ставить компрессор не такое уж и кощунство на восьмерке

и в это ставят движку от баджи??

[kleymo]

Цитата:

Сообщение от kdog

Пришла электрошассюга - завтра будут сравнительные фотки. С кузовом - ровно в 2 раза длиннее, чем новая 1:10 среднeбазная электро. По ширине Инферна - как коротенькая десятка в длину, типа сивика как у Клеймо.

Фотки по отдельности просто не дают представления. Самое близкое - магазинно-киошевская фотка с generic-Futaba-пультом рядом.

Есть кардинальное, действительно заметное различие, особенно ощутимо, когда входишь в комнату.

1:10 - "ла-ла-ла... о, вот моя моделька, идём дальше... ла-ла-ла" (или вообще не заметить)

1:8 - "ла-ла-ла...

...

Млять.

...

А, ну да, 1:8.

...

ла-ла-ла".

Серьёзно. Эта штука должна стоять на видном месте. Десятки могут и в шкафу пожить.

еслиб у меня было много денег, я бы купил такую я тебе говорил уже

а дрифт ваще интересно из неё
в неёж куча всего можно пихнуть