Так же, как моя любимая Yokomo MR4TC-SD, оригинальная Tamiya TT01 была выпущена в 2003 году. Чуть позже, тамии стало стыдно, и были выпущены два пакета апгрейдов для TT01:
"E":
верхняя дека
бабочка и крышка редуктора - теперь две отдельные детали
добавлены места для подшипников в рулевые маятники
держатель батареи теперь плоский, для LiPo
добавлена вторая дырка на кулаках для настройки угла аккермана
добавлена вторая дырка на бабочках для настройки наклона стоек
"D":
подшипники вместо втулок
более оборотистый мотор - 23T вместо 27T
радиатор мотора
масляные амортизаторы
добавлена регулировка развала
добавлена вторая дырка на нижние рычаги, для настройки наклона стоек
добавлены дырки для друпов
добавлены дырки для стабилизаторов
шкворни крепления стоек заменены на шаровые
Все киты, которые нынче попадаются в магазинах - либо E, либо D, либо ED. Раньше еще выпускались всякие лимитед эдишены для хипстеров.
Мой экземпляр - версия E, из кита #58516 BMW 318i STW.
Обзора кузова - не будет, потому что я его продал Денису сразу после распаковки.
Пакеты и инструкция.
И то, и другое - можно смело игнорировать. У Yokomo все пакеты пронумерованы, распаковываются по очереди, и собираются почти без остатка. У тамии, если следовать инструкции - через две страницы - весь этот хлам будет рассыпан по столу. И это касается не только TT01 - с TA05-VDF был такой же бардак.
Корыто.
Пакет жесткого пластика - с крышками гирбоксов, бабочками, верхними пивотами, ступицами, хексами.
Пакет эластичного пластика - с креплениями бамперов, рычагами, “амортизаторами”, стойками кузова.
Пакет “Е”. Рулевая с местами для подшипников, плоский держатель батареи, верхняя дека.
Пакет с карданом, приводами, чашками.
Пакет со смазкой, хекс-ключом 1.5мм, прокладкой моторамы, потрохами дифференциалов, пиньоном, и кучей другой фигни.
Пакет с пружинами и потрохами дифференциалов.
Пакет с жгутиками, двусторонним скотчем, колесными гайками, балонником, пинами хексов, булавками держателя батареи, и кучей другой фигни.
Пакет с корпусами диффов и спуром.
Пакет с сервосейвером, тягой и шаровыми передней подвески.
Сборка
-----------
Предупреждающие наклейки.
Незамедлительно сдираем, и снимаем клей очистителем тормозов.
Есть место под выключатель. Более того, существуют регуляторы сторонних производителей, выключатели которых рассчитаны под установку в этот слот.
Внутренние половинки гирбоксов, а также внутренние пивоты - являются частью одной большой детали. Провернули резьбу? Раскололи пивот? Цена вопроса - 5 баксов, но придется пересобирать все шасси. Даже при наличии запчастей, есть риск провести решающий заезд, в буквальном смысле - у разбитого корыта.
Место под батарею рассчитано под stick pack, поэтому для установки современных угловатых аккумуляторов - ребра нужно спиливать.
Например, так.
Во всей TT01 - три (?) шестигранных болта. Почти всю машину можно перебрать филипсовой отверткой. Я перебирал машины филипсовой отверткой, поэтому, по возможности, эту буду собирать шестигранными болтами.
Стойки крепления батареи - отдельные от ванны детали. При необходимости - можно проставками поднять повыше.
Плоский держатель батареи - нововведение в версии E. В классической TT01 держатель был под форму банок.
Но Tamiya без напильника не собирается…
В ките идут две булавки с большим ухом, которые, по инструкции, предназначены именно сюда. Я таких больших булавок купил побольше, и креплю кузова - очень удобно.
Рулевая в версии E - тоже новая, с маятниками на подшипниках. Крепится новая рулевая - тоже иначе.
Рулевые маятники со специальными точками, чтобы прикрутить их правильной стороной.
В оригинальной TT01, рулевая была на шкворнях целиком. В версии “E” появилась возможность поставить маятники на подшипники, но рулевой мост и тяга на серву - по прежнему на шкворнях.
Тяга от сервосейвера к мосту на шкворнях - может ограничивать ход рулевой. В зависимости от комбинации сервомашинки, положения сервомаунтов, и необходимого выворота - может выявиться необходимость замены этой тяги на стандартную шариковую. Затягивать шкворни нужно без фанатизма, чтобы шарниры не клинило.
Сервосейвер - с пластиковой пружинкой.
Диффы. С металлическими сателлитами, без прокладок. Выставлять зазоры шайбами инструкция не предписывает, да и необходимости не замечено.
Лирическое отступление - болты M2 я заказал, но вкрутить мне их нечем.
Для малюсеньких филипсов рекомендуется качественная отвертка.
Намертво блокировать дифференциал в туринге - чревато. Использую густое масло.
Без мата маленькие филипсы не закручиваются.
Второй дифф смазал PTFE.
Два диффа готовы.
Ступицы и кулаки. В версии E - добавлена вторая дырка на кулаки, для настройки аккермана. Подшипники идут в версии D.
Хексы - пластиковые. Две пары - по 6мм, третья - 10мм.
В полуоси предусмотрен продольный люфт. При установке подшипников - можно его убрать шайбами. Я это делаю после установки колес, поэтому пока оставляем как есть.
Собранные ступицы.
Задние ступицы крепятся к рычагами пинами с резьбой на конце.
Для закручивания этих пинов лучше использовать крупную отвертку.
Направление рычагов - важно. Должны получиться два разных комплекта.
Но какой из них - левый, а какой - правый - зависит от кузова. Можно поменять местами, и укоротить базу.
Передняя подвеска - на шаровых.
В щели шариков есть облой, который лучше снять. По инструкции - их еще нужно смазывать, но я собираю на сухую, потому что и так - 3 из 4 слишком туго поворачиваются в рычагах.
Кулаки вставляются в шарики и удерживаются болтами 3x10 с шайбочками.
Это - очень неправильно. Надеюсь, притрется.
В оригинальной TT01 - бабочки были частью крышки редуктора. В Type-E - это две разные детали.
Бабочки втыкаются в пазы.
В стоке TT01 идет с одним бампером, задний я докупил отдельно. Мочалки бампера для TT01 бывают разных размеров. Ради крепления мочалки так же был куплен еще один E-комплект.
Деталь, которой мочалка крепится к ванне - ОЧЕНЬ эластичная.
Вот бы Yokomo сделали такую большую мочалку.
Трансмиссия. Конструкция очень корявая, с целью удешевления деталей и облегчения обслуживания. Вся эта гора деталей держится на крышке спура и переднем дифференциале, при вынимании которых - все рассыпается. Коническая шестерня никак не закреплена на валу, т.е. зазор выставлять бессмысленно.
Задний входной вал имеет пластиковое колечно, которое, якобы, удерживает спур от сползания куда-то. По факту - это колечко само рискует при хорошем лобовом ударе сползти со спура и тереться о подшипник.
Передний вал имеет другое пластиковое колечко, дебильное иначе. Внешний диаметр предполагает, что кольцо будет сравнительно плотно сидеть в корпусе редуктора. Внутренний диаметр предполагает, что вал будет вращаться не задевая кольцо. Но у меня нет ни малейшей уверенности в том, что кольцо не будет тереться о подшипники, между которых должно стоять.
Решаем проблему металлическими проставками и шайбами цивилизованного внешнего диаметра. Толщину шайб подбираем так, чтобы шестерня еле заметно нащелкнулась на вал.
Передний входной вал в сборе.
