RS4 обе продаются только как RTR. У EVO двухскоростная коробка, другие пружины, другая развесовка (зад тяжелее).
Бери RS4 Drift. При минимальных отличиях у неё более мягкие пружины (маст хэв, я даже на свою электричку переставил и поимел второе место на соревнованиях), двигатель смещён к центру, одна передача (2 передачи сложнее настроить). Тяги регулируемые ещё в стоке стоят. Ещё и выхлоп назад выведен и резонатор под более низкие обороты рассчитан.
1. Бак необязателен, мне моего на 7-9 минут хватало. Но если можешь, то да, до кучи можно, полезная штука. Подходит от HPI MT2.
2. Аппаратуры универсальны. Рекомендую любую 2.4 с fail-safe, т.е. защитой от потери сигнала. На электричке тоже не здорово, когда сигнал теряется, но ДВС позволяет раскурочить твою модель намного более эффектно.
3. Свечи нумеруются по-разному, тебе нужна средне-горячая (до -15-17 в самый раз), летом средняя.
4. Алюминиевый или композитный. Очень даже желательно.
1. Мощность двигателя - вообще не думай об этом. В стоке идёт двигатель, описываемый HPI как имеющий 2.3 лошадиных силы. В двухвитковом бесколлекторнике что-то вроде 0.7 лошадиной силы. То есть твоя модель будет мощнее электрички минимум в два-три раза.
Более того, на модели стоит двигатель объемом 3.0 кубика (.18), а на все остальные шоссейные модели 1:10 ДВС ставятся .12. Качественные двенашки мощнее наших восемнашек, но всё же, There is no replacement for displacement, как говорится. Момент раньше, движок стабильнее. Звук круче.
2. Да, серва в стоке нормальная более-менее. Мне хватало.
3. Охлаждение нормальное в стоке, не мyдри. Простое пассивное воздушное охлаждение, радиатор короче.
4. Фильтр от EVO, ага.
5. Из тюнинга? Тормоз. Всё остальное вполне сносно из коробки. Топливный фильтр я бы покупал тогда, когда купил бы всё остальное. Купи запчастей лучше.
6. Свечи мрут иногда.
Сцепление мрёт, причём я вот сейчас подумал, что лучше (если есть немного деньжат свободных) взять маховик и сцепление от EVO. Оно намного лучше, но требует того самого маховика, ибо три оси крепления кулачка на нём, а на нашем - две. И обойдётся не дорого, и не будешь гемориться с пружинами лопнувшими.
Резина, топливо, After-Run Oil (консервационное масло, добавлять каждый раз после рейсинга), масло для фильтров, запасные фильтры.
7. Накальник - устройство, необходимое для первичного накала свечи. Вставил накальник, дёрнул за верёвку пару раз, завелись. Дальше двигатель сам поддерживает температуру свечи горением. Покупай не самый дешевый, который найдешь, желательно со сменным элементом.
Нужен так называемый "бортпак" - бортовая батарейка. Сделана из пяти элементов размера Sub-D, если я не ошибаюсь. Пардонь за отсутствие показательных ссылок, думаю тебе подскажут или сам найдешь, это несложно.
В стоке идёт модель с электроникой и аппа. В аппу - 8 батареек АА.
8. Крутая штука, рекомендую купить. Он
стартовый только а не стартерный. Не надо снимать кузов, чтобы завести модель - вместо дёрганья верёвки тобой он сам крутит маховик через прорезь в днище шасси. Вставляешь накал через дырку в кузове и пошел. Стоит под 2 тысячи. Вообще облегчает работу с моделью в разы. Я не пользовался, однако сейчас приобрёл вот модельку у
Sasha RX7, честь ему и хвала, со столом в комплекте. Адски полезная вещица!
По выхлопу проблем нет, точка. За винтами крепления следи только. Люди выводят к пердаку выхлоп, но по-моему он и так в правильном месте. На моей новой модели он вообще сбоку, не жалуюсь.
Диффы блокируются клеем. Продавался шариковый мультилифф, но его почти не найти сейчас, не в рознице точно. У меня был задний заблочен.
Надеюсь, смог помочь. Бывший владелец RS4 Drift, нынешний владелец 1:8 Inferno GT2.