р2, р4. а третий какой ?

Катал на р2 по ковру, мне понравилось)

1. Super Drift Tire ZERO-ONE R артикул ZR-DR02
2. Super Drift Tire ZERO 2 артикул ZR-DR03
3. Super Drift Tire ZERO-ONE R2 артикул ZR-DR04

Столько хватит ?

Ну или вот тут посмотри НЕ РЕКЛАМА

на сколько я понимаю, эти покрышки в основном "принципом действия отличаются". интересует вопрос, кольца для р и сменная часть от р2 - это один материал ? и если расширить вопрос, то к примеру у мст, довольно большой список покрышек разной вязкости. в отличие от йокомы, у которых активно продающимися (по личным наблюдениям) остались два типа покрышек.

на новой катал или притертой уже? просто я заметил, что вот новые покрыхи берешь асфальтовые, зацеп на ковре нулевой, а вот если покрышки уже юзаные то по ковру становится нормально.. т.к на юзанных своего рода "протектор" получается :D

Новые брал,5 часов катался)

Все по мануалу сделал
http://www.youtube.com/watch?v=ViA6Si3UJdo

Давай еще раз и по порядку у тебя штангенциркуль есть?
Если есть то настрой развал схождение по инструкции (то есть длину тяг)
Вот в этой инструкции смотри

Значит страница 8 тяга (B) которая идет от рулевой до сервы и тяги (A) от рулевой до поворотных кулаков выставляй размер как показано на схеме сборки.
Дальше страница 14 передние тяги (C) которые идут от бабочки до "C-хабов" и заднии тяги (D) которые идут от задней бабочки до задних ступичных кулаков.
Если мне не изменяет память то развал при таких на стройках будет спереди -4 градуса, сзади будет -2 это проверяли на стенде. Схождение при таких настройках будет сзади 3,5 градуса, спереди если не изменяет память 0 градусов.

Потом что еще ясно по тому видео которое ты выложил, бк система как я понял у тебя без сенсорная, а соответственно более дерганая то есть нет малых оборотов, а всего лишь рывки.

К сожалению штангенциркуля нет, в ближайшее время приобрету. Систем без сенсорная, все правильно...

Ну вот тебе и ответы на твои вопросы, ты же у себя катаешь не один спроси у коллег по хобби, думаю штангель одолжат на пару часов.

Штангенциркуль

Евген76, некоторые говорят, что не видят разницы между сенсорной системой и без сенсорной, кто-то наоборот... Сейчас катался возле дома, выложу видео чуть позже, вот сейчас все нравится, только асфальт лучше, чем на нашей трассе, там попробую и тоже видос сниму

Жень, я могу видео с моим зверьком выложить, посмотрим кто определит, какой там мотор стоит))) (в плане того есть там сенсор или нет)

я лично чувствую у себя разницу между сенсором/без.. на улице на большой скорости менее заметна эта разница, а вот в помещении при низких оборотах она ощутима, я специально проверял прост, интересовал этот вопрос... Да и самовнушением не занимаюсь обычно

Вань, спорить не буду но есть такое понятие как "кокинг" оно присутствует только у без сенсорных моторов бесколлекторных, что существенно усложняет управление на малых оборотах моделью.
И я думаю надо потратить кучу времени на изучение особенностей программирования таких бесколлекторных регуляторов.

дело в передатке: правильной настройке трансмиссии и FDR на 99,9%.
То, что сенсорный мотор "плавнее" - это реально самовнушение. Ибо принцип работы наших BLDC моторов простейший - переключение фаз. "кокинг" (первый раз слышу, но я понимаю, что подразумевается) действительно есть у бессенсорников. Но только на оборотах старта с нагрузкой на валу. Снимете нагрузку, СТАРТ будет плавный. В этом и суть, -трансмиссия не должна быть перетянута. А как только обороты выходят на стандартный режим (сколько это в цифрах для наших моторов будет я не помню, врать не буду, но на них мой "разгоняет" модель до скорости, которую можно охарактеризовать как "еле-еле ползет", ни о каком скольжении и речи нет), тогда управление мотором производится в стандартном режиме: ротор наводит противоЭДС, регуль перекидывает току на следующие обмотки. Это происходит и у сенсорного, и у бессенсорного мотора.

Если проще - в тот момент, когда бессенсорник в момент старта "дергается", тогда он отличается по плавности от сенсорного мотора. В остальных случаях - нет. Не может. Устройство у них такое. ОДИНАКОВОЕ. Если обобщить, то сенсор (датчик положения ротора) делает только одно - указывает ротору положение обмоток, когда ротор находится в статичном положении (и когда, соответственно, не наводится противоЭДС). Потом все также от противоЭДС идет управление вращением двигателя.

Вот именно о дерганье и шла речь, и это отличие заставляет перейти на без сенсорную систему, не только любителей дрифтовать, но и других направлений где необходимы очень малые обороты.
То что ты справляешься с мотором таким говорит о твоем опыте, и в управлении и в настройках, и согласись не каждый новичек это освоит.
Так что Вань на мой взгляд сенсор рулит, можно еще владельцам без сенсорных систем посоветовать смотреть четырех полюсные моторы, так как они более плавные в отличии от трех полюсных.
Вообщем нюансов много, так что есть смысл создать отдельную тему в которой разъяснить всем да и не только начинающим что да как касательно моторов и их эксплуатации и настройки.

Евген76, мы с Ваней уже спорили по сенсорные/безсенсорные моторы в теме по выбору моторов, по-моему:)

Таки я жеж не возражаю!
Тем более у нас не спор а обмен мнениями и наблюдениями

Не, я просто к тому, что можно не создавать тему, а продолжить там
А вообще проблема нашего форума в том, что тут создают новую тему по каждому вопросу, потом никто ничего не может найти, и поэтому снова создают новую тему. Вот такой замкнутый круг:)
Раздел Триал и трофи на рцдизайне самое примерное, что я видел из форумов:)
Ну да ладно, не будем флудить

Про сенсорные системы было очень интересно узнать, со временем постараюсь приобрести. Сегодня был куплен штангенциркуль (ну и цены конечно), все сделал по инструкции, получилось спереди ну просто очень большое схождение. Это без всяких сомнений сделает модель более стабильной, но мне кажется даже через чур. Вчера покатался на трассе с прежними настройками (то есть тяги не трогал, только амморты) и знаете, модель стала управляться лучше! На данный момент трогать ничего не собираюсь, если завтра дождя не будет, покатаюсь и сделаю вывод. Хотя, даже сейчас видно, что схождение надо уменьшать.

Было дело) Я въедливый и люблю досконально в деле разбираться, а не основываться "на своих ощущениях", когда разговор идет о технике (электрической, имеется ввиду)

Жень, ну я могу битый час рассказывать чего оно и как устроено, а мне могут не верить, что сенсорник ничем не отличается от бессенсорника. И дальше этот миф продолжать. Я считаю, что с ним давно надо было покончить.

в дрифте ТАКИЕ малые обороты не нужны. На этих оборотах (если, конечно, FDR не равен 3.0 или чему-то около), когда бессенсорник дергается, дрифта просто нет.
Дальше они работают на 100% идентично.
Еще раз повторю - бессенсорник "дергается" только при старте с нагрузкой на валу. Когда шасси находится в движении, такой нагрузки, фактически, нет, - колеса крутятся и через трансмиссию, проворачивают ротор двигателя, вследствие чего в обмотках возникает противоЭДС, наличие которой и обеспечивает ПЛАВНУЮ работу двигателя.

добавлено через 3 минуты
НЕТ. Дело не в опыте. Дело СОВЕРШЕННО в другом. Народ, начитавшись старых постов, свято верит в эту инфу. И я верил до поры до времени. А потом решил разобраться, ПОЧЕМУ все считают, что сенсорник работает плавнее, хотя катаясь на моем бессенсорном движке никто этого не замечает. А "замечает", что "как-то неплавно набирает обороты", когда я скажу, что мотор без сенсоров.

добавлено через 4 минуты
Где ты видел трехполюсные моторы?)

Вань ошибочка вышла ДВУХ полюсные моторы я хотел сказать.

Вань можно много говорить об этом, но все таки сенсорные более плавно и без "дерганья" набирают обороты.

Стартуют, а не набирают обороты, не надо путать эти понятия. Как только старт (с места) прошел, то сенсоры сенсорному мотору не нужны, он переключает обмотки по наведенной противоЭДС, и этот механизм на 100% идентичен с бессенсорным. У сенсорных и бессенсорных моторов них нет никаких отличий, кроме старта с места.

Хочу сказать всем большое спасибо, особенно Евгению (Евген76)! Благодаря вам, я стал настраивать по инструкции шассь, настроил точь в точь по мануалу, абсолютно все! Получилось схождение на передних колесах не маленькое, ну решил ладно, покатаю так. Модель стала ехать стабильно, как я и ожидал, даже очень, из-за такого схождения получился медленный вход в повороты, это меня не устроило. Потом приблизил схождение к нулю и шассь стала ехать просто идеально (для меня), такого удовольствия от управления я не получал ни разу! Просто шикарно, модель едет ну очень легко, даже как-то двигатель греется меньше:)

Gamer72, теперь и ты ощутил то, что иногда один-два градуса какой-либо настройки в корне меняют поведение машины)

Gamer72, пожалуйста!
На будущее позволь дать тебе еще пару советов
1 всегда начинай с инструкции, как правило там стартовые настройки рассчитанные под большинство начинающих моделистов.
2 сделай замер всех тяг штангелем и запиши сетап (масло в амортизаторах, дырки куда вкручены амортизаторы, длинну каждой тяги с пометкой какая где стоит)
3 ну и по возможности если у кого из коллег по хобби есть стенд посмотри настройки на сколько они симметричные.

pioneer, да это я давно ощутил:) Ну тут и положение аммортизаторов и масло другое в них сыграло свою роль

добавлено через 49 секунд
Спасибо, стенда нету ни у кого пока, все запишу конечно.

Кстати, эту фразу я как-нибудь даже в FAQ добавлю, ибо истина. Которая уже оочень много раз повторялась. Спасибо за простую формулировку, Жень :)

Gamer72, стенд нужен, в основном, для отстройки схождения спереди. Потому что сзади оно делается пивот-блоками (и кулаками, иногда), кастер фиксированный, а развал несложно и телефоном померять. Так что за неимением стенда, просто подровняй длину тяг схождения спереди (как сказал Евген76).

ps: да мне тоже пора записывать настройки... а то разленился)

тоже поставил карбоновую деку. видимо, из за сместившейся развесовки, шасси опять стало неуправляемой. последовательно возвращая, настройки в исходное положение, выяснил, что те меры, которые помогали на шасси с пластиковой декой, стали вредить на карбоне.

Разницы не увидел после замены

Сегодня возникла неприятна ситуация, раскрошился подшипник в мотораме... Ума не приложу, как так это могло быть...

Вариантов миллион

1 перетянуты ремни
2 бракованный подшипник
3 без смазки работал на сухую

Ни чего страшного в этом нет, покупай новый и катай на здоровье дальше.

Скорей из-за ремня, ничего мне не помогает с уменьшением натяжения. Прямо перед соревнованиеями подвела меня модель, хорошо что у друга был такой же подшипник.

Скорее всего перенатяг, у меня на сакуре д3 подобное с подшипником в мотораме происходило.

Никто не может подсказать, в чем отличия аммортизаторов: http://www.rcmart.com/tamiya-42102-5...d-p-23733.html
http://www.rcmart.com/tamiya-42273-s...g-p-38320.html
Появились деньги и хотел бы заказать что-то из этого. В одном из вариантов, написано - "Short", подойдут ли они мне?

For: TB-04 PRO, M Chassis cars and 1/10 Touring cars fitted with short damper stays.

Хочешь, чтобы 100% подошло - возьми аморты Yokomo

Бери YOKOMO главное правильно собрать их и будет тебе счастье.

Stalwart,
Евген76, Да что-то на rcmart-е не нашел Yokomo, да и стоят они наверно подороже. Получилось так, что у меня накопилось достаточно бонусов, чтоб оплатить TRF, вот и хочу брать их. И вроде как считается, что TRF лучшие, но какие покупать?

TRF 42102 лучше стоковых йоковских, - и за счет покрытия штока (нитрид титана), и за счет более приятных резинок)

pioneer, так собственно, какой комплект брать? Первый или второй? 55мм подойдут я думаю...