Мокрую часть - топливом, сухую - водой с мылом. Отродясь так делаю. Потом сушим и пропитываем маслом.

обе части прекрасно оттираются фэйрей, правда я пользую оригинальное HPI Filter Oil.

Купил обезжириватель автомобильный! Отлично отмывает масло для мотиков!

купил себе HPI Nitro rs4 Drift удовольствие слов нет:bk: до этого даже электро не было! настраивать проблем нет, чуть чуть терпения и все.но есть вопрос? без кузова двигатель в норме, температура 80-110 градусов даже при полном курке! есть ик-термометр и рука с водой:bk: одеваешь кузов все температура пошла вверх, пол бака не успев накатать! нормально ли это? если нет то как с этим делом......:eek: топливо использую 20-25 нитро! свеча 4-5!

Попробуй смесь обогатить. Чем богаче смесь, тем меньше греется мотор. Если смесь уже совсем богатая, а мотор греется (хотя это вряд ли), то можно попробовать боковые окна на кузове чуть вырезать, типа они опущены немного.

угу.....смесь побогаче. У меня температура не поднимается выше 100 градусов с кузовом без дырок

пробую!:fiii:но:( не понял она и так богатая получается! иглу низких богатой? + высокой? какую из них богатить больше????делаешь холостые богатые, работает ровно, тихо. богатишь высокие не крутит двс совсем!!! при этом один х..... без кузова едет еще как едет!!! может у вас климат в Москве другой))) либо руки)) либо у меня)) один фиг кузов одеваешь дым как от паровоза, 5 минут с кузовом и все, термометра не надо и так слышно что двс нагревается)

короче так- у меня стоковая настройка обоих игл по 3.5 оборота, сейчас обе по-моему на 5.5

Главную иглу крути, она торчит из карба наверх под углом 55 градусов. Отвинчивай легонько, чтобы модель не глохла и заводилась на холодную, но не перегревалась "по жизни".

Сегодня наконец-то обкатал свою RS4 Drift! Всё очень порадовало! Заводится с полтыка и валит просто супер! Попробовал подрифтить на трубах, получается честно говоря скучно, скорости нет совсем. Зато температура не поднимается выше 90-95. Поставил штатные колёса с гораздо большим зацепом, дрифтит очень зрелищно, правда греется до 120 (моторчику потяжелее), поэтому пришёл к выводу что нужно немного подрифтить, а потом просто на среднем газу проехать немного и температура сразу падает до 70-80. Правда один раз ни с того ни с сего термометр показал 148! Может глюк был? Но вроде ничего не испортилось. Единственно что после часа катания стала заводиться п###же и пару раз на холостых заглохла. Предполагаю что это связано с тем что забился пылью стоковый воздушный фильтр. Вообщем сейчас поставлю хороший побольше. По поводу сцепления, если холостые не задирать сильно, то почти стоит на месте. Вообще мне кажется что так специально сделано, поскольку иначе не получится дрифтить на совсем малом газу по причине того что мотор не будет крутить колёса. Такая картина у меня присутствовала на моём предидущем Nitro 4 Tec. Вообщем пока волнует только вопрос почему под конец катания стала хуже пускаться (не с первого рывка, а 4-5 ого) и почему пару раз глохла на холостых. Может смесь низких оборотов обеднить? Но для начала думаю поставить нормальный фильтр, а потом буду дальше разбираться. И еще на мой взгляд необходимо удлиннить глушитель селиконовым писюном скажем от Rewo 3.3 или от верта ДВС. Иначе засирает заднюю подвеску. Выведу глушак совсем низко к асфальту. Так что тачка зачётная! Всем советую!

такой вариант не прокатит... двиг хапанул клина. теперь вопрос: какой двиг (может быть "класс" двигов) встанет на эту шась? по всей видимости с самой шаськой "тьфу-тьфу" все ровно. ну может только подши сменить, да смазать. только вот что за собой потянет смена двига? сцепа, маховик, что-то исЧо? в двс не шарю... :ah:

подскажите вариантик, на двиг если кто в курсах. не обязательно самый бюджэтный. хотелось бы по-злее :D

Негор, у меня бывает на второй бак херово заводится.
у меня сейчас на кузове без дырок температура 100, как завожу стоит на месте после того как двиг прогеется.
Я вот думаю сделать смесь беднее, но думаю сделаю хуже.

лучше сделай побогаче немного =)во времени катания потеряеш немного, а вот двиг дольше проживёт =)

мне богаче некуда. У меня мотор больше 100 не греется

в идеале он больше 90 греться не должен =) хотя я термометром не пользуюсь его просто нет=) на глаз и по ощущениям настраиваюсь. по дыму и по тому как машина валит .+)

евгений163, можно крутить винты карба, и да, это поможет, так как это основное.
Но и второстепенными вещами можно облегчить себе жизнь. Смотри, последний раз я катал на китайском Тдрифте, то есть на низких/средних оборотах она уже валила боком, без особых нагрузок на движку (смесь кстати я обеднил, дал просраться тогда)). 15 минут без перерыва 100% катал, дальше устал). Никаких перегревов.
Это я к тому что на пластиковых колесах нагрузки меньше.
Тут совершенно верно говорят, если прокатить ее по прямой на скорости, остывает очень хорошо.
вырежи кусок окна, "открой" его - создастся еще один воздушный поток.


это смотря где мерить. у меня на выхлопе как то было еще больше.

_EvIL_, в идеале это не 90, а 110 . И это очень важно =)
Не стал бы я на глаз определять разницу , по крайней мере на спор =))

Принимаю поздравления - сегодня впервые откатал аж 13 минут на одном баке - сам в шоке !! До этого RS4 3 Evo+ умела слопать бак за 5 минут =)))

На RS4?

Вообще вопрос не праздный, в RS4 влезет решительно всё в диапазоне .12-.18.

Я бы себе, если бы по новой 1:10 ДВС дрифт строил бы, взял бы .12 оборотистый и кайфовал. :)

Процентах в тридцати случаев сцепление подходит, но не факт, что подойдёт. Набор недорогой, возьми уж заодно.

да кстати. пардон =) ошибся =) 110. тока вот почему мне в голову 90 вбилась - понять не могу.

Ниже 90 не опускаться. Рекомендации производителя. Производителей. есть даже идейка почему =)

добавлено через 8 минут
О пользе соблюдения инструкций и фенечек, любезно предусмотренных производителями разного стафа.

Набираю сегодня в домике пластиковую бутылочку HPI спиртягой для воскресного выхода на улицу, и тут до меня дотёмкивает - там же спецхреновинка на бутылочке. Специально для колпачка! Дабы не ложить его как я, где ни попадя, а культурно так приспосабливать на самой ёмкости, пока что-нибудь делаешь. Снял с носика, навесил на енту приспособу. Воткнул бутыль в канистрочку с мекамой, хрюкенхаймнул туда-сюда пару раз и вытащил. Но уже без резинового носика-колпачка =) Оказавшись вблизи благородной среды топлива мерзавчик сиганул вниз искупаться. А у меня это последний штрих - и на улицу!
Спасли обнаруженные циклопические разъёмы G 5.5 ( или G 6.0) оставшиеся от одного большого пака. Мама с оных закупорила ёмксоть не хуже родного колпачка и не менее брутально =))
А колпачок достану позже - там меньше где-то литра осталось =)), если повезёт, то уже на следующих выходных выужу.

у меня в инструкции написано что рабочая температура 100-120.....перегрева пока не было

Ниже 90, а лучше 95 длительно опускаться нельзя вообще, по причине того что не происходит расширения верхней части гильзы, что приводит к быстрому износу прошня на конус. И комперссия пропадет нафиг при прогреве движка до 100 и выше градусов. И здраствуйте новая пара!

я бы даже сказал да зравствуй новая движка. с учётом того что подуставшие будут коленвал, шатун, подши. то дешевле и менее геморно заказать и поставить новый двиг чем чинить старый, покрайней мере это справедливо для HPI G3.0

NEGOR, это что то новенькое для меня, спасибо за инфо
а поподробней?

добавлено через 55 секунд
вово, и стоит он 3000 р. за бугром. а может и за 2700 можно найти

NEGOR, чегой-то компрессия падает на 100, когда оптимальная температура 110 ?? Кажись чегой-то попутал трошки =))
Возникло чувство, что тут больше говорят про HPI'евские 0.18 двигатели G3.0 и Т3.0. Поэтому надо уточнять, когда речь идёт о других моторах - на больших (аж 0.28) моторчиках может быть и несколько другой диапазон, дай бог памяти =)

Учим матчасть по конструкции ЛЮБОГО нитродвигателя! :) Вот например навскидку отрывок из очень между прочим грамотной статьи по обкатке:

Динамика поршня и гильзы.

Наш двигатель имеет конструкцию с притертыми поршнем и гильзой. Это означает, что отверстие в гильзе становится постепенно меньше по мере продвижения поршня к верхушке гильзы. Это дает вам зажатие в ВМТ (верхняя мертвая точка). Это зажатие необходимо для обеспечения плотного контакта между поршнем и гильзой, когда двигатель нагревается до рабочей температуры. Это и есть то, почему необходимо нагреть двигатель до температуры 95 C во время обкатки. Если вы не сделаете этого, гильза никогда не расширится, поршень будет врезаться в узкую гильзу и быстро снашиваться. Поршень будет снашиваться в результате сильного трения, заостряя голову поршня для соответствия размеру гильзы. Когда двигатель в конце концов нагреется до рабочей температуры, и гильза расширится, поршень станет теперь слишком мал, пропуская вспышку мимо себя. Давление в гильзе проходит мимо поршня вниз в картер и вызывает перегрев двигателя и его глушение. К несчастью есть только один способ исправить ситуацию - полностью перебрать двигатель с новым поршнем, гильзой и шатуном.

Отюда думаю совершенно ясно, что поездив на температуре ниже 95 некоторое время, мы добьёмся того что когда двигатель наконец будет правильно настроен и рабочая температура достигнет оптимальных 110, компрессия значительно уменьшится. Ну или как вариант ездить всё время на 80 градусах при немерянно богатой смеси и отсутствии нормальных оборотов двигателя. :)

Взята информация вот отсюда:
http://rc-auto.ru/articles_dvs/id/186/

Вообще вот он - кладезь очень полезной информации:
http://rc-auto.ru/articles/
Всем очень советую вдумчиво почитать статьи по ДВС!

Спасибо за совет читать, но я типа тока пишу =)
"Наш двигатель" идёт в *опу, а инструкция ценна от конкретного производителя. Учимся отбирать, что читать =)))

движек GXR-15 думаю аналог hpi, просто фишка в том что поршень гилза для него стоят 350 рублей, а зачем менять шатун я хз если он цел

Вот именно от нежелания читать и рождаются легенды о ненастраиваемых двигателях Tunder Tiger, очень капризных двигателях Traxxas и о том что автомобильные ДВС прекрасно работают на вертолётном топливе.
И, кстати, я конечно не учел того что любой производитель может как угодно изменять законы физики по отношению к своему двигателю. Кстати в инструкции от Nitro RS 4 однозначно просят не трогать винт смеси низких оборотов. Надеюсь никто его не крутил????? Так что верим только инструкции производителя! Вообщем смешно однако.

на шатун тоже приходится нехилая нагрузка. так что его тоже рекомендуют менять.

Помогите
 

Как сделать КС на hpi nitro rs4 3? Не читал весь топик просто нет время.

а и действительно кто-то делал КС? а то полноприводный дрифт не долго приносил удовольствие, хочется разнообразия. собственно ткните носом, если была такая тема или объясните, достаточно ли для КС получить разные передаточные значения на передней и задней осях или необходимы еще доработки?

Кроме стандартной пары 36/14 ( HPI 86329 ) есть пара 38/13 (HPI A855 ).
Об этом легко можно узнать покопавшись в мануалах. Только ... сколь недолго полноприводный НИТРО дрифт приносил удовольствие ?? Или это теоретическая предпосылка (крутая весьма для второго поста на форуме =))

Вариант для экстремалов - отрубаем передний привод. Полный КС , на RS4 такого не делал (и не буду!) а вот на GT2 один денёк так прокатался. Научился рулить очень, очень нежно =)))

я дрифтю не на форуме, а на улице. форум я больше читаю, а сейчас решил спросить.
я не смог найти теории расчета КС, что на что надо делить или умножать. из того, что прочитал, я понимаю, что если поставить вперед альтернативную пару мы получим КС=(38/13)/(36/14)=1,137. это верно? если да то это весьма скромный коэффициент вышел, вроде. и вопрос про обгонку актуален. делая КС, мы получаем разную скорость вращения колес передней и задней оси, что при прямолинейном движении вызывает проскальзывание колес. именно с этим борятся ставя обгонку? сильно ли влияет ее отсутствие?
вариант для экстремалов не очень, полностью отрубать передний привод не пробовал, но межосевой дифференциал с постоянным задним приводом уже смастерил. при трогании эффект как без переднего привода, поэтому результат скорее отрицательный чем положительный, до тех пор пока не получится его поджать.

полный SHIT))
выключить перед - дело 10 секунд. ровно через столько же захочется его вернуть.
ну раз лень читать, то мне лень искать ссылки. в москве за тюненги на rs4 отвечает микромашина, я там много чего нашел, доорогостоящего в том числе.
от обгонки кахонес больше не станут, в печь ее.

а этот расчет верен?
я за обгонку отдельно не спрашиваю, понятно, что просто поставив ее, ничего не поменяется. меня интересует обязательна ли она при КС или нет?

На КС обгонка поможет. Может быть подойдёт от другой шасси.

Есть подозрение, что конички от чего-нибудь подойдут. Трабл в том, что их может шлёпнуть.

За КС на ДВС получите мой респект практически пожизненно, даже если вы после этого покроете всё тело стикербомбингом.

блин, то ли я дурак, толи лыжи не едут. У меня модель не вписывается в размеры трассы.......наример наворобьевых самое то большой затяжной поворот, малеьке так себе проходит. И еще- очень часто тупо раворачивет жопу....
Подозреваю вариант с хреновой сервой на руле, жу псылку там глянем....
А про кс- гхм.....как добится на карданке?
причем для киошо очень сложно подобрать запчасти

КС на карданке делается заменой коничек. Надо подбирать, от спарроухавка/тт/йокомо/тф5 попробовать необходимо.

буду думать