золотые слова
Именно такие детали позволяют назвать шасси хорошо подготовленным для дрифта. Но это уже средний уровень и выше.
Для начала - ТТ01, но лучше сакуры, ТЕХи... девил туда же) ибо, если бюджет сильно ограничен, надо распределять его правильно: часть на шасси, часть на афтермаркет. Иначе это будет сродни покупки Бентли на последние деньги.

чуть подредактировал, а то чет кажется что так много всего))

Из 6 пунктов отличия только по 1,3 и 6...

где 1, решается на всех известных мне шасси, до необходимого *
6 так же аналогично решается пулями от "дрифтовых" модейлей

главное отличие, наверное по своей не осведомленности вижу только в 3, т.к. хз воще есть ли оно на новых туринговых или есть ли в нем смысл... :be:

По рулевой - на всем известном мне "туринге", оно регулируется намного лучше чем на "дрифте"
По схождению - тож не видел чтобы не было пивотов, для его настройки на туринге...
Колея - воще смешно, от хексов до вылета дисков, хоть до 210+ можно делать...

что еще есть волшебного в "дрифтовых шасси" кроме их ориентации в названии ?)

Кхм... вот это наиболее странное утверждение. Хотя тут я склоняюсь к тому, что ключевым является оборот "на известном мне".
Ден, вот я просто возьму к примеру Sakura Zero и D3. В стоке у первой сильно не нулевой аккерман, выворот до 35-38 градусов (ну, примерно). Без колхозинга ничего не поделаешь. А вот у D3 - 45 градусов, неболшой аккерман, который можно прибрать настройками. И рулежка ОТЛИЧАЕТСЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНО. И дело не только в развесовке.
Дальше по комплектации: дифы и там, и там у Зеры. Спулы у Д3. Оптимально же было бы обгонка+спул (как у большинства именно дрифтовых шасси).

Ну, в каких-то пределах можно поприделывать нестандартные пули. Только вот вспомнить искал я на цилоновскую харю пули - фиг найдешь. Хотя да, 15,16 и 18 в каталогах были. Плюс пули на обгонке, спуле... можно добиться нужного КСа. При желании. Примерно также на зеро: на спур крепим 22т пулю 3racing (опционная) и 16т от ТА05, получается 1.44 при родных диффах
+ ремень менять сзади
+ натяжитель
окей, играемся дальше с диффпулями, получаем 1,6-1,8. Норм, жить можно. Только надо натяжители вперед и назад или же ремни менять.
А есть D3. КС в стоке 2.14. Ставим обгонку - катаемся. Меньше надо КС? меняем пулю, натяжителем подтягиваем ремень. Он уже установлен на шасси изначально.

а еще про KPI - это поперечного наклона оси шкворня... ну, жевали тут эту тему на форуме и не раз. Вкратце - очень полезная настройка для модели, имеющей достаточный кастер и развал. Когда "по нулям" - тогда смысла нет, и то - можно подумать и найти исключения.

А из коробки, к сожалению, только у MST и StreetJam. Даже Yokomo кладёт в киты сравнительно бесполезные привода.

На TA05-VDF, ARD CER, Xray, и куче других "крутых" шасси без напильника и колхоза натяжителей сколь-нибудь существенный CS не делается. Про карданки вообще молчу, только MST и Yokomo предоставляют готовые решения.

Осведомляю - толстые хексы и большой вылет плохо влияют на управляемость и перекашивают подвеску при большом касторе, поэтому у MST и Yokomo Type-C и некоторых афтермаркетовых подвесок регулируется длина рычагов.

А в Xray T4 намеренно зарубили выворот до 25*. Олсо, я ещё не видел туринговых шасси, где можно было бы выставить отрицательный аккерман.

Например, front-biased развесовка MST FS-01, Eagle 16FM и Sakura D3. В туринге это никому не надо, а в дрифте на маленьких треках имеет смысл.

А ещё можно докопаться до того, что во многих туринговых китах стоковые пружины слишком жёсткие для дрифта, но такие дискуссии я уже считаю делом неблагодарным.

...в продолжение своего поста...
если более кратко:
- покупаем туринговую шась, доводим ее до дрифта, настраиваем под себя, катаем, побеждаем
- покупаем дрифтовую шась, настраиваем под себя, катаем, побеждаем.

Да, разницы немного, казалось бы.
Только вот на примере Zero это примерно так:
- закупить обгонку, спул, пули
- сварганить натяжители
- сделать тягу аккермана (чтобы угол аккермана убрать)
- найти новые пули для увеличения КСа
- понять, что надоел колхоз и поставить рулевую от ТА05
- понять, что развесовка играет значение и сделать конверсию на переднемотор
... ну иии? я прошел всё эти этапы. Да, мне всё понравилось, да, подбирать детальки это классно. Но новичку, который хочет кататься, я посоветую купить D3+обгонку+привода и рулевую с большим углом. Ибо он с ней быстрее разберется.

Кое что становится понятно, немножко перефразирую. Между Yokomo Drift Package и Tamiya TB-03 какая принцыпиальная разника компоновки идентичны? Чем же Yokoma берет? В чем ее плюсы?

В том, что правильный тюнинг для Yokomo ставится на Yokomo без напильника, а на тамию - с напильником. Потому что правильного тюнинга на тамию почти что нет.

А можно чуть поточнее, какой именно тюнинг правильный? И что обязательно тогда нужно сразу брать для Ёки?

Ты сначала скажи какой у тебя бюджет!

От него и отталкивайся. Едет в принципе любая шасси. Только нужно вначале понять для чего она тебе. Для КС лучше брать так называемые дрифт шасси. Хоть многие и говорят, что это маркетинговый ход - это не так! Они действительно более заточены под то чтоб ехать боком.

Если будешь ездить 50\50 то лучше туринговую шасси, так как они больше подходят для этого.

А так по сути бери то что тебе больше нравится и то на что денег хватает. Потому, что тут на форуме каждый хвалит свое болото и пытается всем доказать чем оно лучше других.

Если сейчас смотреть на топовые шасси то лучше брать из этих:

Yokomo DIB
MST XXX
Yokomo DPM
EnRoute JXR (просто офигительная шасси, без всяких проблем. По сути копия Yokomo DRB)
OTA ZEON
MST GT2
MST FS (если очень хочешь переднемоторку)
KAZAMA GPX

есть еще парочка редких шасси, но с редкими шасси проблема одна - запчасти.


Из Бюджетных:

OTA-R31
Yokomo DIB RS

А не VDF?! Это же вылитая тамия!